* Поиск по сайту Вверх Вниз



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Чистка и проверка кислородного датчика. Аналоги..?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2006, 19:45 
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


У меня Toyota Vista Ardeo 1999 г.в., движок 1zz, 1,8 л., пробег 102 тыс.км, два года в России. Заменил датчик массового расхода воздуха, одна проблема исчезла. До этого расход бензина не мерил, а после замены два раза померил - расход оказался 14 литров, многовато, решил что врет лямда-зонд. Сегодня по советам, взятым из Интернета, попробовал промыть датчик кислорода, он же лямда-зонд, 80% ортофосфорной кислотой, которую выпросил в химцехе, на работе. Датчик находится снизу машины, на выхлопной трубе перед катализатором. Перед чисткой снял минусовую клемму с аккумулятора на всякий случай. Открутил датчик, не снимая разъема, так как разъем находится где то в салоне, скорее всего под ковриком с водительской стороны, что бы до него добраться надо, по-видимому, снимать пластиковую панель по середине и отгибать коврик. Кожух датчика и чувствительный элемент под ним, полностью покрыт налетом красного цвета. Видимо в бензин добавляют всякую свинцовую гадость, что бы поднять октановое число. На датчике написано:

Toyota
89465
-32150
Denso 0320
04U21

Его размеры:
Длина чувствительного элемента- 2 см., Диаметр- 1 см., Длина резьбы- 1 см., Из датчика выходят четыре провода- два черных, синий и белый. Черные провода это судя по всему подогрев датчика, между собой имеют сопротивление 12,8 Ом, белый скорее всего это минус датчика, а синий - сигнальный. Кроме черных проводов между собой больше ничего не звонится, и на корпус датчика тоже, значит делаем вывод- масса изолирована, по каталогу NGK---- № 1952, OZA624-E4, S4 четырехконтактный с изолированной массой, розничная цена 1012,39 руб.

Замочил датчик, как и советовали на 10 минут в кислоте, затем попробовал через отверстия в кожухе датчика зубной щеткой почистить сам чувствительный элемент, но после чистки вид датчика особо не изменился. Хорошенько все промыв водой, поставил все обратно. До чистки датчика, компьютер показывал остаток бензина 77 км., а средний расход больше восьми километров на одном литре не поднимался. После чистки остаток был 144 км. и расход поднялся до 9,4 км. на одном литре, после не продолжительной поездки расход опять упал до 7 литров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Через неделю решив что терять все равно нечего, скинул минусовую клемму с аккумулятора, и полностью снял датчик с машины, для этого пришлось снять пластмассовую подножку, в этой подножке есть два еле заметных болта внизу и вверху, такой же фактуры как и сама подножка, вот достаточно их повернуть на пол оборота и все хорошо снимается, а я чуть не сломал крепления пока их заметил. Дальше отгибается коврик, и “мамка” разъема датчика возле печки жестко прикреплена к кузову. Закрепил датчик в тисках, ножовкой по металлу подпилил по кругу и отломал кожух датчика, сняв увидел под ним чувствительный элемент конусообразной формы, покрытый черным налетом. Кожух датчика оказался двойным. Замочил в ортофосфорной кислоте датчик, почистил его зубной щеткой до белого цвета, но половинка чувствительного элемента возле основания так и осталось черной. Хорошенько все промыл водой. После этого пытался аргоновой сваркой приварить кожух к датчику, но не получилось, кожух очень тонкий прогорает махом. Так и поставил датчик на машину без него. Результат разочаровал меня, расход не поменялся- 1 литр на 7 км, а через часа езды- 1л на 8-9 км. Возможно уже не работает подогрев зонда или слой платины мал,вобщем решил брать новый датчик, а заодно и поставить родные свечи- Denso K16TR11. Если не поможет со временем промыть инжектор. Правда пока еще не решил, брать оригинал кислородный датчик за 3500 руб., или универсальный NTK за 1400 руб. хотя сами же NTK вот что пишут (NGK http://www.ngkntk.ru):

“В противоположность "универсальным зондам", которые на практике не представляют собой эффективную альтернативу, концепция фирмы NGK/NTK, которая предлагает для каждого применения точный, готовый к установке лямбда-зонд, обеспечивает много преимуществ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип действия лямбда-зонда
Имеются два типа лямбда-зондов. Они различаются керамическими элементами, с помощью которых измеряется состав выхлопных газов.

Диоксид-циркониевые зонды: Внешняя сторона диоксид-циркониевых элементов непосредственно соприкасается с выхлопными газами. Внутренняя сторона соприкасается с воздухом. Обе стороны элемента покрыты тонким слоем платины. Ионы кислорода проходят через элемент и оставляют электрический заряд на слое платины. Платиновый слой играет роль электрода; специальный сигнал от элемента передается в выходной провод зонда. Диоксид-циркониевый элемент становится проводящим для ионов кислорода, начиная с температуры примерно 300°C. Если концентрация кислорода с обеих сторон диоксид-циркониевого элемента различается, возникает напряжение вследствие особых свойств элемента. При обедненной топливной смеси генерируется низкое напряжение. В случае богатой топливной смеси генерируется высокое напряжение. Характерный скачок напряжения происходит при отношении количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси примерно 1 : 14,5. Это отношение можно также характеризовать коэффициентом избытка воздуха (l = 1, что соответствует отношению количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси 1 : 14,5, то есть происходит полное сгорание). Отсюда наименование лямбда-зонда. С помощью системы впрыска устройство управления режимом двигателя регулирует отношение количества топлива к количеству воздуха в топливной смеси. Требуемую для этого информацию устройство управления режимом двигателя получает от лямбда-зонда. Зонд генерирует напряжение только при достижении своей рабочей температуры свыше 300°C. Поэтому после пуска двигателя для элемента требуется некоторое время, порка он нагреется выхлопными газами. Большая часть зондов сегодня имеет внутренний керамический нагревательный элемент, который сокращает временной интервал до того момента, когда зонд может начать работать.

Диоксид-титановые зонды: Диоксид-титановый элемент не создает напряжение, как диоксид-циркониевый элемент. Вместо этого диоксид-титановый элемент изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах. При лямбда 1,0 происходит сильное изменение сопротивления. Если к элементу приложено напряжение, выходное напряжение изменяется в соответствии с концентрацией кислорода в выхлопных газах. Диоксид-титановый элемент не требует опорного воздуха, как диоксид-циркониевый элемент, так как он отличается по принципу действия. Поэтому диоксид-титановый зонд отличается меньшими габаритами. Чувствительный элемент зонда, его платиновые электроды и нагревательный элемент изготавливаются фирмой NTK по толстопленочной многослойной технологии на керамической подложке. Подогреваемые зонды фирмы NTK - это пример многолетнего опыта работ в сфере толстопленочной многослойной технологии. Качество и надежность этих зондов гарантированы. Зонды из диоксида циркония и диоксида титана не взаимозаменяемы вследствие их различных
размеров и принципов управления, которые используются для оценки сигналов зонда.


Вернуться к началу
  
Ответить на тему 
Рекламные ссылки:
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006, 18:35 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 151
Тем: 11
Откуда: Нижний Новгород
Репутация: 9
По моему кислородный датчик стоит сразу на выпускном коллекторе, на нем еще нарисована перечеркнутая ладонь. или я ошибаюсь?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2006, 04:27 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 325
Тем: 7
Откуда: Братск-Норильск-Москва-Белгород
Репутация: 174
8946532150
около 80 уе из эмиратов
к восстановлению отношусь скептически


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2006, 01:43 
Не в сети
Местный
Местный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 705
DZHIPA писал(а):
По моему кислородный датчик стоит сразу на выпускном коллекторе, на нем еще нарисована перечеркнутая ладонь. или я ошибаюсь?

На 1ZZ он стоит под днищем на выхлопно трубе.
80 у.е. это что то дешево, уиз Японни около 6 тыс.руб. , а из Эмиратов он стоит 3,6 тыс. руб. в среднем, второй месяц не могут его там найти и привезти.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2006, 02:01 
Не в сети
Местный
Местный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 705
Один хороший человек подсказал вот эту ссылку и его опыт замены (у него помоему впрыск D-4)

- чтобы точно убедится, что проблема в зонде, прежде чем
резать, просто отключи разъём зонда и покатайся пару дней и
промерь расход, если он не изменился, то датчик скорее всего
помер, если расход увеличился на 2-4 линтра, то тут стоит задуматься,
может и не здесь собака зарыта, смотри фильтра, свечи ...
- на тойоте провода:
- синий-сигнальный,
- белый-земля сигнала,
- два чёрных-подогрев(полярность пофигу),
- на боше:
- чёрный-сигнал,
- серый-земля сигнала,
- два одинаковых(белых)-подогрев.
разрезать провода лучше ближе к разъёму, подальше от
катализатора, где жары поменьше, а то потом вся изоляция стечёт :)
- все отключения и подключения проводить только при
выключенном зажигании, после замены обнули комп: на 5-10 минут
сними минус с аккомулятора, затем заведись, между положениями ключа делая интервал в пять секунд (не трогать педаль газ!!!), дай
поработать минуты 3, не трогаясь заглуши движок, затем заведись
опять, разгонись плавно до 4-й передачи(50-60 км\час), остановись, заглуши мотор, и будет тебе СЧАСТЬЕ! :)

А это советую прочитать для общего развития, удачи!

http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-0 ... lambda.htm


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 05:22 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 325
Тем: 7
Откуда: Братск-Норильск-Москва-Белгород
Репутация: 174
по поводу ОАЭ:
если там нет то можно попробовать проценить стоимость при заказе Япония-ОАЭ-мск - я так кое-что привозил - срок 5-6 недель но цены заметно лучше чем из японии напрямую (там сроки 2 и 3 недели)

вообще почему бы не поставить бошевский датчик от таза? принцип работы у них у всех одинаковый :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Ответить на тему 
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 22 ноя 2012, 05:40.
Причина: одна цитата
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006, 06:45 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 325
Тем: 7
Откуда: Братск-Норильск-Москва-Белгород
Репутация: 174
нормальные лямбды служат гораздо дольше чем 20-30 тыс. - проверено :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006, 16:45 
Не в сети
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15 фев 2006, 04:00
Сообщения: 18
Тем: 2
Откуда: Прим. край
Репутация: 0
делал диагностику двигателя - лямда приказал долго жить (купил с уже убитым зондом). денег в обрез было , поэтому 4 тыщи отвалить было обидно до слез. пошел на рынок б\у причиндалов. про 13 Ом между черными проводами знал, поэтому покупал с тестером. 250 рублей для экспериментов было не жалко... экспериименты продолжаются уже 4.5 тыщ км. датчика по расходу толплива нет и не было необходимости измерять расход, но после замены и до сих пор машинка ведет себя по-резвее.
ardeo 2000 d4


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006, 00:07 
Не в сети
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 фев 2006, 04:00
Сообщения: 14
Репутация: 0
matvey1 писал(а):
нормальные лямбды служат гораздо дольше чем 20-30 тыс. - проверено :)

Стоят они тоже соответственно :)!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2006, 01:44 
Не в сети
Местный
Местный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 705
А вот что человек с форума Toyota VITZ написал мне:

1. На горячем двигателе выкручиваем зонд из трубы предварительно сняв фишку. Я откручивал рожновым ключем, только
сорвал, а дальше рукой не испытывая никаких усилий
2. Покупаем бошевский датчик, 4 проводковый.
3. Обрезаем, примерно посередине, провода у обоих датчиков.
4. Спаиваем Новый зонз с японской фишкой, предварительно надев термоусадочные трубки и резиновый патрубок.
по цветам так:
тойота-БОШ
черный-белый подогрев
черный-белый подогрев
белый-серый масса
синий-черный сигнал
5. Припаиваем РЕЗИСТОР на 10 Ом и 10-15 ватт мощностью на один из проводов подогрева (черный-белый)
6. Вкручиваем обратно и втыкаем фишку.

http://vitz.ru/forums/uploads/post-7-1138176994.jpg
http://vitz.ru/forums/uploads/post-7-1138177219.jpg

http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=3824&st=60


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006, 01:32 
Не в сети
Местный
Местный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 705
Вот это я раздобыл в сети:

Данный материал посвящен диагностике и описанию результатов замены «родного» Oxygen Sensor на Bosch LSH 25 0 258 005 133 (то же 4-х контактный, 2 белых - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий) на автомобиле Mazda 626, 1990, двигатель FE, система подачи топлива FI-MP, пробег 190 тыс. км.
Обращаю Ваше внимание на то, что при использовании Oxygen Sensor from BOSCH следует сравнить сопротивления подогревателей. У "родных" оно составляет примерно 12...15 Ом, а у bosch'евских - 2,5...3 Ом. Я не уверен, что транзистор ECM сможет это выдержать. Поэтому вместо подогревателя я подключаю реле (чтобы не возникала неисправность "обрыв подогревателя), через которое подается напряжение 12 В на подогреватель. Естественно, что для ограничения выбросов напряжения "противо-э.д.с." электромагнитной обмотки параллельно ей подключается обычный диод.

Симптомы неисправного датчика: большой расход топлива, постоянное свечение на щитке приборов индикатора «Check Engine» при заведенном двигателе. Устойчиво считывается код «15», что, как известно, имеет место быть при неисправности «Oxygen Sensor or Heated Oxygen Sensor», т.е. Oxygen Sensor или его нагревателя. Проверка нагревателя ЛЗ и питающего напряжения, давления в топливной системе, состояния датчика температуры (для ECM), выходного напряжения датчика потока воздуха (MAF) неисправность не выявила. С помощью стенда диагностики были проверены некоторые параметры инжекторной системы: время открывания форсунок на ХХ, выходное напряжение зонда.
При анализе выходного напряжения зонда на ХХ двигателяобратил на себя внимание малый диапазон его выходного напряжения (т.е. низкий уровень его максимального напряжения), слишком большое время переключения (т.е. уменьшенное быстродействие) и некоторое увеличение времени открывания форсунок (t3). На принудительном ХХ (т.е. при закрытии дроссельной заслонки и еще достаточно больших оборотах двигателя) зонд «не успевает» заметить кратковременное пере обогащение топливно-воздушной смеси

После замены зонда проведена проверка тех же параметров
Таким образом, после замены неисправного зонда заметно снизилось время открывания форсунок (t3, с 2,5 мс до 2,3) при ХХ и как следствие, расход топлива. Заметно улучшение динамики автомобиля. После заведения двигателя пресловутая лампа «Check Engine» гаснет, т.е. ECM не обнаруживает неисправность в системе инжекторной (коды самодиагностики Mazda).
На всех прилагаемых графиках приняты следующие обозначения (кроме специально оговоренных случаев).
t3-время открывания форсунок (injection pulse), вся шкала 25 мс;
k4-выходной напряжение Лямбда-зонда (O2-output voltage), вся шкала 2.5В;
W2-скорость вращения двигателя (rpm), вся шкала 6000 об/мин.
График каждого параметра отображается своим цветом.
Для двигателя FE 2.0L выпускаются полные аналоги других производителей: NGK (0176) , NGK (0198) , BOSCH , MAGNETI-MARELLI.

p.s. Результаты использования аналогичного ЛЗ на двигателе FS
Применение ЛЗ MAZDA , Mazda323F , Mazda929 (JE, 3.0L, FI-MP)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 03:59 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 325
Тем: 7
Откуда: Братск-Норильск-Москва-Белгород
Репутация: 174
про цены уже написано - около 80 оригинал если есть в оаэ
боши 40-60 обычно


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006, 02:44 
Не в сети
Местный
Местный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2006, 04:00
Сообщения: 10044
Тем: 182
Откуда: ХМАО Роман
Машина: др. неЯпонка
О машине: Volkswagen Tiguan
Репутация: 705
Купил я все таки оригинальный кислородный датчик за 3900 руб., прождав месяц, есть у нас магазин "Джип 4х4". Цены там дороже чем по городу, но зато и в наличии много чего есть и привозят то что нужно. А до этого два раза заказывал на Exist.Ru, только мозги прокомпостировали. полтора месяца. Снял старый датчик, который раньше пробовал восстановить, весь в копоти. Поставил новый, три раза пробовал обнулять комп, скидывал минусовую клемму, странно одно время я даже ездил со снятым разъемом с датчика, никаких кодов неисправностей не выскакивало, хоть код обрыва подогрева датчика должен быть появиться. И что самое интересное комп показывал при этом расход 8-9 км на одном литре, а сейчас с новым датчиком показывает расход 6-7 км на одном литре и при почти полном баке остаток бензина на 270 км. Чего же он так врет зараза?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить на тему 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006, 16:16 
Не в сети
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 янв 2006, 04:00
Сообщения: 325
Тем: 7
Откуда: Братск-Норильск-Москва-Белгород
Репутация: 174
не светит она этот код как правило это точно
может в новых уже светит


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Ответить на тему 
Рекламные ссылки:
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему

 [ Сообщений: 204 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.



* Поиск по сайту Вверх Вниз

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Текущее время: 22 окт 2019, 14:47
Часовой пояс: UTC + 7 часов
Powered by phpbb. (c) VistaClub.ru.    * Статистика