Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


TO Markovod:

Ну как сеточку снимал?Что там у тебя?Мне на автодате поведали что топл фильтр тот что в баке,после 40 тык начинает пропускать грязь.

... возвращаясь к началу темы...
.. тоже плохо заводилась с утра при темп. близкой к 0 или ниже... прогревочные обороты были низкие - 700-900... на прогретой машине холостые - около 500-550...
.. что сделали: промыли форсунку холодного пуска (подавали) на нее 12 в, дабы она работала, и брызгали туда карбклинер... сначала из нее просто капало, через неск. секунд упорной подачи этого самого карбклинера, из нее потекла гряно-коричневая жижа, а потом она начала плеваться, как после месячного воздержания.... еще через неск. секунд - пошел оч. красивый фонтанчик, типа аэрозоля, около 7-10 см.
далее, сняли трубку воздухана и начали понужать туда (в дросс. заслонку) этим же клинером, не забывая газовать, как угорелые, до 4000-5000 об. мин. 5-10 таким образом насиловали движку... рев, вонь (делать это надо на улице), белый дым из глушака...
результат: в последующие 2 утра заводка - с пол-пинка, прогревочные от 1300-1400 об., рабочие - 650 об. потрачено времени на это все - около часа...
.. ах, да , эту фигню делали, после того, как повоевали практически весь день с заменой ГРМ - сначала кое-как снимали защиту (места там практически нету... похоже япы снимают ее - выдергивая всю движку наружу.. пока пол-движки не разобрали, крышку не сняли.. ну условно так....), потом шкивы - приржавели напрочь... пришлось высверливать дырдочки, нарезвть резьбу и делать съемник..
ремень хоть и был в хорошем состоянии, но сальник масл.насоса потек.. кстати, если бушь менять ГРМ - надо менять сразу все 3 сальника - коленвала, распредвала и масл.насоса...
.. вот так... да и еще... похоже плохой контакт минуса с аккум. на корпус.. приеду с Москвы - заменю...

После некоторого переыва изи-за погодных условий вновь возвращаюсь к теме.
НЕ ЗАВЕЛАСЬ! На улице 0, стекла затянуты инеем. Стоит новая ВАРТА 55 А.ч с током пуска 540А. Дело не в аккумуляторе. Чтож, попробуем почистить воздушную систему с помощю хомии. Только у меня с прогревочными оборотами все в порядке, 1350-1400, холостые на Р - 650, D - 550-600.
Еще вопрос, а то уже теряю надежду:
Выжимая педаль в пол перекрывается подача топлива в целиндры и подается воздух? Происходит вендиляция свечных колодцев?

Выжимая педаль подается бензин (ну и воздух, конечно), ты заливаешь свечи, потом машину можно долго не завести...
Нельзя нажимать на педали при заводке.
Если хочешь нормально заводить автомобиль в мороз, то сначала включи зажигание на пару секунд, а потом крути стартером.
Если все же не завелась, после долгих мучений, то уже и не заведешь. Свечи залиты, искры нет, воспламенения нет... Нужно выкручивать свечи, сушить их, и потом, для лучшей заводки - расколить их, т.е. сильно нагреть. Тогда с полпинка заведешь...

выдержка из инструкции ..
Запуск двигателя если свечи залиты
нажмите педаль акселератора поворачивайте коленчатый вал повернув клюя в положение старт не качайте педалью просто нажмите
отпустите ключ зажигания затем попробуйте запустить двигатель не нажимая на педаль акселератора..

да.

2 Irkutsky
Уже испробовано с паузой при включенном зажигании - не хватает. Точнее схватывает (веселее чем без паузы), но не заводится.

2 kosty
Именно так и получается завестись при t ниже -5:
1й пуск - ключ кратковременно с педалью в пол (2-3 сек).
2й пуск - ключ до момента запуска без педали (5-7 сек)

При t -20 во время второй попытки через 5 сек нервы сдают, нога выжимает в пол и о чудо - обороты 1100-1200!

Тут товарищ по несчатью подктнул кое-какие ссылки:
Датчик температуры жидкости. На этом двигателе он один. И для щитка и для мозгов и для вентиляторов. И вот тут-то и нашлась зарытая собака. От 30 до 100 градусов сопротивление датчика меняется как положено от 2-3 Ком до 300 - 200 Ом, а ниже 20 сопротивление резко возрастает до 1 Мом. Естественно мозги тут же сглючивают. Сигнала на обогащение топлива нет и движок пытается завестись на бедной смеси, да еще в эконом режиме 1:40!!! Странно что еще вообще заводился. Купил датчик (800 руб) и теперь машина заводится со 2-3 оборота.

Кто знает, какое дожно быть сопротивление датчика при 0 градусов? реально ли поставить резистор в праралель, чтоб проверить работает датчик или нет?

Однозначно заводится только с педалью в пол падла .Проверенно лично

По книжке 4 - 7 кОм

Молодец ты нашел причину, и внес большой вклад в капилку народного опыта.

Если я все правильно понял по схеме, то разъем с датчика температуры втыкается прям в ТНВД, сверху. Получились такие результаты измерений:
прогретая машина - 1,6 кОм
+6 градусов - 9 кОм.
Измерял при выключеном зажигании.

Если я не прав, поправьте! Если верить vromi, до допуск сопротивления при 0 градусов должен дыть 4-7 кОм. Значит мой датчик уже врет?

Сверху в ТНВД стоит клапан через который происходит сброс высокого давления.

to vistovod
Я не про клапан спрашивал, а про разъем. В ТНВД сверху втыкается разъем, на нем я и мерил сопротивление.
На схеме деталь с кодом 89422 расположена сверху, похоже над ТНВД. Это и должен быть датчик температуры. Но что-то я у себя на этом месте вижу только ТНВД и пару разъемов.
Так где же тадчик температуры?

http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=56050