Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям




Чистка химией чистит форсунку холодного пуска или нет?

Да ты померь есть ли падение напряжение на клемах при заводке и первые секунды после запуска. А еще бы хоть кто нибудь у кого есть постоянный УТТ по утрам, проверил бы давление манометром, сильно ли оно упадет за ночь?

Вообщем версии такие:
1) Давление топлива падает за ночь из того что не держит обратный клапан
2) Форсунки засираются-залипают
3) Что-то с в.в. проводами-катушками-свечами
4) Бензанасос барахлит (если снять реле насоса такие же симптомы, а может контакты у реле почистить надо спиртиком )
5) Генератор
6) Не достоверные показания датчиков
Причем симптомы у всех могут быть разные

Кстати на http://www.toyota-club.net много что интересного пишут, и почитав понимаешь что все не так просто, нужно не гадать. а замерять
Вот к примеру:

Из практики диагностики - Toyota
--------------------------------------------------------------------------------
Роман Семенов, ("Автомастер")

TOYOTA Previa
Устойчивый пуск, хорошая работа мотора на ХХ и под нагрузкой, но при движении с малым открытием ДЗ на любой передаче машина заметно подергивалась. Характер подёргиваний соответствовал пропускам циклов. Также эти пропуски были заметны и на ХХ при 2,0-2,5 тыс. об/мин. В этом режиме замерена токсичность табл. 1. Измерение времени открытия форсунок выявило много несинхронных (не 2-раза за цикл) открываний форсунок. Прослушивание работы форсунок убедило, что это не срыв синхронизации, а реальные импульсы. Такой режим называется несинхронное обогащение. Замер напряжения с потенциометра дросселя сразу выявил износ дорожки на этом угле открытия. Чтение "flash" кодов подтвердило эту версию. Далее следовала беседа, преследующая своей целью убедить владельца заменить этот датчик (ну, никак он не хотел в это верить).
Что интересно, что ни клиент ни я не наблюдали загорания лампы check engine (сама лампа, естественно, светилась перед пуском). Чтение кодов могло бы решить проблему быстрее.

TOYOTA RAV4
Автомобиль выпуска 1998 года с 2,0 л двигателем оборудованный катализатором, куплен в России у официального дилера. В связи с резким похолоданием до -27?С машина не запустилась утром. Причина отсутствия пуска — напрочь залитые свечи. На машине ездит женщина. Я, грешным делом, решил, что при пуске дама "помогала" акселератором и залила свечи. После прогрева в помещении и продувки мотор завелся. Чтение кодов ошибок выявило их полное отсутствие. Подозрение вызвал цвет нагара на свечах. Свечи имели черную окраску. Решено было проверить лямбда-регулирование. Достаточно быстро после пуска мотора прогрелся и включился в работу лямбда-зонд, но через какое-то время сигнал в лямбда-зонда стал равным 0,3В, а при обеднении смеси стремился перейти через ноль в отрицательную область. В этом режиме состав смеси становился равным по коэффициенту избытка воздуха 0,7. Через какое-то время при дальнейшем прогреве мотора работоспособность лямбда-зонда восстанавливалась. Но лямбда-регулирование осуществлялось только при подъеме оборотов до1000-1200 об/мин. На ХХ состав смеси оставался 0.8, а напряжение с зонда равнялось 1В. В принципе, это не допустимо, т.к. при длительной работе на ХХ свечи не очищаются. Также это приведёт к остыванию катализатора, что в свою очередь изменит эмиссию автомобиля. Перегазовки, включение, выключение двигателя не приводили к нормальному функционированию. Машина имеет пробег 15 тыс. и находится на гарантии у дилера. Было рекомендовано обратиться к продавцу и заменить датчик кислорода. Такое его поведение обычно связано с внутренним обрывом (пропадает гальваническая связь). Для убедительности были сделаны распечатки и приложено описание дефекта с моим заключением. Далее можете представить, что сделали с этими бумажками на Тойота-сервисе. Ну, а машина, наверное, так и ездит, т.к. дефект малозначительный.

TOYOTA 4Runner. Мотор 3VZ-E 3,0L V6
Машина прибыла с не работающим цилиндром. Проверка выявила неисправность одной свечи. Замена свечи не привела к существенному улучшению работы мотора. Характер работы мотора был очень похож на неработающий цилиндр (почти гармонические колебания на подвеске), хотя явно выпадающего цилиндра выделить не удалось. Мотор разгонялся с выпадением одного цилиндра, что обычно характерно для системы зажигания. Ревизия СЗ доказала её полную работоспособность. Обратил внимание, что сигнал с лямбда-зонда, по мере его прогрева, поднимается с трудом. Только многократные резкие перегазовки могли привести к подъему напряжения выше 0,5В, т.е. присутствовало обеднение смеси. Даже при установившемся регулировании мотор работал крайне нестабильно. Мощностной баланс показал среднюю разбалансировку по мощности и большую по НС. Было рекомендовано помыть форсунки. Промывка форсунок химическим способом имела положительный результат. Пропал провал, мотор стал работать ровно.
Этот случай не очень интересен, но оставлен мной просто как пример не возможности вынести окончательный диагноз без детального анализа. По всем первичным признакам причина лежала в области СЗ (характерное выпадение цилиндра при изменении нагрузки). К тому же, это был мой первый случай когда я лично убедился, что забитая форсунка может иметь такие внешние проявления.
--------------------------------------------------------------------------------

Если двигатель "трясется"

Любой двигатель начинает "трясти", если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково.

Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.
Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель "троит", т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень "варварский", т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам "заземляться". Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники "расхожены", можно заводить двигатель.
Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас "тряхнуло", значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.
У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.
У карбюраторного двигателя, если его "трясет" на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше "стоять как вкопанный". Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система "дожига", а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние "лишнего" воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).
Второй вариант - это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически "вздрагивает", т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса "лишнего" воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе - о богатой.
Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не "лазили", бывает или из-за "усталости" и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за "дырки" в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы "Honda" и "Mitsubishi". Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей. Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма "Honda", имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький.
Другая причина "тряски" - бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора. Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос "лишнего" воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день "общаетесь" только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет "трястись", то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше "утконосы") и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Ёто может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Ётот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы "Nissan" и "Honda".
Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Ётот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
"Тряску" двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась. С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни. Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Если свеча искрит на воздухе - это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. "Фирменные" свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка - автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания - "для Mazda"? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме "NGK", например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто "Made in...") и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму.
Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 кОм, Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 кОм. И к заметной тряске это не приводит.
Причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. В большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. Ёти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. Обычно это удается. Но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. Если причиной "тряски" двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. Не "плавать" туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты.
На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за "закусывания" валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто "шалеет" и двигатель, соответственно, начинает "трясти". Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с "электричеством" не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается.
Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина "тряски", причем на всех оборотах (на больших оборотах "тряска" выглядит как "вздрагивание" двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из "рабочей точки" и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы "стоять колом", когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в "предыдущей жизни" автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель "троит" то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один - менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько "десяток", и компенсаторы не работают.
Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной "тряски" двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка - результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать - пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: "Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать", - а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же "промокашка", только гофрированная). Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать "Литолом" резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Ёто должно стать для вас чем-то вроде "правила хорошего тона".
Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива.

Сергей Корниенко.
-----------------------------------------------------------------------------

Вообщем там много интересного почитайте хотя бы "Эссе о холодном пуске" -- кстати по этой теме!

Химия со снятием поможет любой форсунке.
А разве на 1ZZ есть форсунка холодного пуска?

нет

Я бы тоже не отказался от номера!

Движок тупит по черному, в момент добавления оборотов!

Кстати, по поводу ТО в Новосибирске! Нихочу не кого обидеть, но столкнулся с неприятным фактом! В разделе "рекомендаций" по Новосибирску присутствует ссылка на СТО (Диагностика, ремонт
Алексей, сотовый: +7 923 116 89 69).
так вот пару дней назад, решил сделать диагностику ходовой и промыть топливную систему. Не долго думая, набираю этот номер и еду.
И надо сказать очень пожалел об этом, мало того что цены запредельные (например: замена 4 свеч - 800, только за работу) качество обслуживания отвратительное, спецы никакие, на все вопросы - пожимают плечами. запчастей нет, за каждой мелочью куда уезжают - привозят.
Правда, замена стоек и шаровых конечно благодатно сказались, стук пропал, но то что стойки прокачали в этом сильно сомневаюсь, т.к. процесс установки (с момента распаковки и установки) занял мин. 10-15. Топливную систему промыли (в чем я до сих пор сомневаюсь) за время пока я отлучался тоже минут за двадцать. (Это при полном разборе (ультрозвук за 3.500)). Сужу по тому, что во первых никаких изменений в работе двигателя я не ощутил, во вторых детали топл.системы. как были в пыли и грязи, так и осталось.
Причину нагревания ступиц, не выявили и не устранили. Корче в итоге я отдал 14 000, (причем часть запчастей: шаровые, фильтра, свечи я привозил с собой) и уехал злой как черт! Но на этом еще не закончилось: на след. утро вдруг слышу опять стучок какой то справа появился, что за дела? Начил разбирать: оказалось гайки на колесах не затянуты! Пару штук уже совсем открутились! Думаю надо проверить все затяжки, где они лазили и чтож вы думете нашел несколько гаек (по стойкам) незатянутых! Ни о каких положенных моментах затяжки вообще речь не идет! Я изначально видел, что они все затягивают возд.пистолетом и только, обещали потом протянуть, но так никто и не протянул! Так что никому не советую обращаться на это СТО! У ребят - главный принцип: сорвать бабок и все!

значит удалим сей сервис. спасибо за инфу.

Доброго времени суток уважаемые! Хотел посоветоваться, кто знает подскажите?
позвонил по тел указанному в рекомендации --(диагностика, ремонт
Алексей, сотовый: +7 923 116 89 69, СТО - в районе Горского ж/м. Делают все...) проблема в следующем моя «висточка» стала много кушать(двиг. D4) по рекомендации решил помыть форсунки, и позвонил на этому человеку с просьбой помыть форсунки...ответили мне следующим образом - что все сделаем все прочистим, помоем(редуктор ,форсунки ,дрос.заслонку) стоить будет 4500! думаю дай позвоню в центр D4 в Новосибирске и попросил тоже самое. Там мне ответили что категорически нельзя мыть форсунки(имеется в виду видимо специальный аппарат) так как после этого в 9 из 10 случаев им придет кирдык! и сказали что сначала надо сделать диагностику...так вот вопрос - кто собственно прав и стоит ли вообще делать эту промывку?

вопрос не 5 копеек, поэтому по-любому сначала к диагносту, потому что не лезьте в рабочие узлы, пока они рабочие.

Спасибо...вообще все само собой решилось...съездил к знакомому, он сделал диагностику...все дело оказалось в забитом коллекторе...только остался один нюанс расход топлива по городу с прогревами больше 15 литров.

Привет всем! А можно и мне номерок этого супер диагноста (который в начале темы упомянут)

А может кто подсказать хорошую(цена-качество) сто в Новосибе у меня Д4 хотел бы диагностику двига сделать, заменить ремень ГРМ, глушение EGR, чистку клапана EGR. И масло поменять в АКПП и двиге.
Подскажите плз кто знает=)

Привет!
Ты посмотри пожста на даты сообщений..... 2007г.
Этот диагност уже наверное в Америку на ПМЖ уехал.
...

не хочу делать рекламу, но я уже третий год у одного диагноста обслуживаюсь, даже сто за ним поменял: +79137549035

Спасибо:beer: На днях оценим

мне тоже кинь номер