Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


этот вопрос актуален-меня тоже заботит акб или генератор...тока утечки явно нет(сужу по тем причинам-может стоять две недели с включенном охранне) и заведу. А когда еду с музыкой-акб не заряжается , приходилось дома подзаряжать(заряжается быстро,а ток заряда падает с 5А до 1.5А -должно быть до нуля падать а не падает!!).Напруга на клеммах с вкключенным двиг 13.8 В,а ток замерить не чем.
так что я не знаю,кого винить,акб или генератор.

Кстати 55 А.ч. пишут не этикетках. Сия надпись означает лишь то, что в течение 20 часов батарея может отдавать ток 2,75 А, а напряжение на ее клеммах при этом не упадет ниже 10,5 В!.
На морозе, как известно, почти все сжимается – в том числе и обещанные ампер-часы. При перепаде температур от +50 до -50°С емкость абсолютно исправного аккумулятора падает в пять раз!

качественно работу генератора можно проверить мультиметром (можно и простым вольтметром с соответствующим диапозоном измерений):
1. На холостых оборотах практически без дополнительной эл. нагрузки и при заведомо заряженном аккумуляторе напряжение д.б. в пределах 13.8 - 14.2 в. но на японцах обычно 14.2 в. у меня так и есть;
2. При включенной доп.эл. нагрузке т.е. при заведённом моторе врубаем всё что можно :
- фары ближний , дальний, п/туманки (у кого есть);
- вентилятор печки на максимум;
- обогреватель заднего стекала и зеркал;
затем медленно поднимаем обороты двигателя и смотрим при каких оборотах напруга вернёться к тем же 13,8 - 14.2 в., обороты на которых напруга станет нормой д.б. в пределах 1500-1800 вот тогда скорее всего генератор в поряде, в противном случае означает, что генератор уже не первой свежести......

значит все таки судим по вольтажу а ток при этом будет достаточным? Может быть такое что бы вольтаж был в норме а тока мала?

А как убедиться что аккумулятор нам долго еще послужит?

напряжение в прямую зависит от тока см. закон Ома для постоянного напряжения и тока:
R = сопротивление в Омах U = напряжение в Вольтах I = ток в Амперах P = мощность в Ваттах
т.е. при неизменной величине нагрузки (сопротивления) R напряжение может увеличиться только когда увеличиться ток и т.д. на картинке всё д.б. понятно:

по поводу аккумулятора - здесь сложнее т.к эта весчь умирает постепенно и что бы его протестировать нужно сделать тестовые замеры типо какой ток может отдать при стартовой нагрузке, сколько времени будет разряжаться при определённой небольшой нагрузке (не помню точно какую нагрузку при таких измерениях вешают) короче такие тесты частенько проводят авто издания например "За рулём"

а как быть простому автовладельцу не будет же он тесты проводить. Надо что то попроще.

закон Ома конечно хорошо всем знаком но речь идет про генератор один генератор может выдать 30 А, другой 50А при одном и том-же напряжении.
То что наш генератор может выдавать не менее чем 30А это я в книге прочитал. А максиммум сколько сможет выдать?
-------------------------------------------------------------------------------------
Вот кое что отыскал



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕЙ

Применение новых компакт-генераторов­ повышенной мощности на автомобилях ГАЗ-3110, ВАЗ-2110 и их модификациях имеет тенденцию к занижению величины регулируемого напряжения на клеммах батареи. Это связано с тем, что на генераторах типа 25.3771, 94.3701 применяются регуляторы напряжения, выполненные в виде металлостеклянного модуля, совмещенного с щеткодержателем, в котором управляющая и выходная цепи включаются на клемму

дополнительного выпрямителя силового выпрямительного блока генератора. Регулирование напряжения осуществляется на дополнительном выпрямителе, электрически не связанным с силовым выпрямителем и, следовательно, батареей. За счет повышения пульсаций выпрямленного напряжения на клеммах дополнительного выпрямителя генератора возникает разница с уровнем напряжения на клеммах силового выпрямителя, которая зависит от величины тока нагрузки генератора, затяжки гаек вывода силового выпрямителя и может составлять от 0,2 до 1,0 В и более. При этом напряжение на клеммах батареи будет ниже на указанную величину напряжения, что будет приводить к ее недо-заряду и, как следствие, к плохому пуску двигателя, особенно в холодную погоду. При выявлении указанного дефекта необходимо зачистить контактные соединения «плюсового» силового вывода генератора и проверить затяжку гаек его крепления. При необходимости замены узла щеткодержателя с регулятором напряжения необходимо учитывать, что регулятор напряжения в этом случае должен иметь повышенный уровень настройки (14,4 - 14,6 В).

Таким образом, не только техническая неисправность регулятора напряжения, но и схемное включение его в значительной мере влияет на состояние заряженности, а в конечном итоге и на безотказность и срок надежной работы батареи на автомобиле.

Проверка зарядного напряжения заряженной батареи производится при частотах вращения коленчатого вала двигателя 2000 - 2500 мин1 сначала без нагрузки, а потом с включенным дальним светом фар; снижение величины напряжения при измерении с нагрузкой не должно быть более 0,15 - 0,25 В, а величина зарядного напряжения должна находиться в пределах 14,1 ± 0,3 В;

При выключенных потребителях измерить величину тока «утечки» батареи, вызываемой неисправностью электропроводки. Сигнализация и часы на автомобиле (суммарно) могут потреблять 30 - 40 мА. Если замеренная ве

личина превышает эти значения, то необходимо ее устранить, так как в противном случае батарея может подвергнуться глубокому разряду при неработающем двигателе (стоянке автомобиля).

Проверяется работоспособность батареи разрядом на нагрузочную вилку-пробник (например, тип Э107, см. рис. 47). Исправная полностью заряженная батарея при температуре электролита +20 °С ... +25 °С при разряде на вилку током порядка 100 А на 7-10 с имеет напряжение 11,20-11,50 В (с емкостью 55-65 А-ч). При разряде на вилку необходимо наблюдать за наличием выделения газа (часто с запахом) из банок с дефектом (короткое замыкание между разноименными электродами, отрыв электродов от мостика, разлом мостика, дефект сварки полюсного вывода и т.п.).

Полностью разряженная батарея имеет ЭДС порядка 11,5-12,0 В. При более низком значении ЭДС можно утверждать, что батарея была подвергнута неконтролируемому разряду (длительная стоянка автомобиля с сигнализацией, либо неисправность в электрооборудовании­). Такую батарею необходимо зарядить, и после отдыха в течение 3-4 ч подвергнуть разряду на стенде при вывернутых пробках током стартерного разряда (ГОСТ, DIN или 0,5 от EN или SAE).

Напряжение на 30-й секунде разряда при +20 °С...+25 °С должно быть не менее 9,6 В для различных типов исправных батарей. Практика показывает, что если напряжение на полюсных выводах батарей (с общей крышкой) при указанном выше токе разряда на 30-й секунде составляет 9,6 В и ниже, такая батарея не подлежит дальнейшему использованию.

При разряде банка с дефектом «кипит». Вид дефекта и причины низкой работоспособности батареи могут быть достоверно установлены только после ее вскрытия и осмотра внутренних деталей.

а зачем тебе знать сколько максимум ? неужели под новый год гирлянду захотел на машину повесить ?

emer- если напруга 13.8 показывает-не обозначает ли что генератор уже начинает вырабатываться? больше не показывал-(под полной нагрузкой еще не проверял)

Знать ток вырабатываемый генератором полезно хотя бы для того что бы подумать будет ли заряжаться аккумулятор на 62 а/ч

MistrVlad тут хвастался токовыми клещами для замера постоянного тока, надо его попросить померить ток на разных оборотах двигателя.

Я сегодня решил померить напряжение на разных оборотах и при разных включенных потребителях и немного был разачарован, жаль что для полноты исследования нету возможности замерить ток. Так вот более или менне зарядка с генератора идет только при 1000 и выше обротах, в этом случае независимо от количества потребителей напряжение на батарее 14 до 14,15 вольт.

При 650 оборотах и включенных фарах напруга уже 13,5 вольт, а при 550 оборотах даже если только печку оставить включенной- напруга держится от 13,1 до 13,5 вольт , соответственно подозреваю что и ток зарядный не велик.

А это о чем говорит? О том что лучше все потребители выключать в пробках- иначе аккумулятор не будет заряжаться.

Замерьте у себя показания, может генератор у меня того уже...!

MistrVlad если не сложно то-же напряжение и заодно ток на разных оборотах померь.

На каких оборотах столько показывает?

на холостых оборотах 650 (+- 50) генератор должен держать напругу в положенных 14,2в. при включенной печке (по крайней мере на второй скорости), а то что на х.о. не держит включенные фары, то это нормально у меня так же (да и должно быть так), но на самом деле при кратковременных остановках разряд аккумулятора будет не значительный и когда вновь обороты двигателя поднимуться он нормально подзарядится опять же, но если этот аккумулятор в хорошем состоянии, а если он уже при смерти, то и получаем в результате, что зимой чаще всего аккумуляторы и дохнут вернее додыхают
Аккумулятор такая штука которая должна постоянно работать в режиме незначительных разрядов-зарядов и только в этом случае аккумулятор живёт долго и счастливо (в крайнем случае он должен храниться в заряженом не мене чем на 75% состоянии), а если произошёл глубокий разряд тем более зимой надо однозначно тащить аккумулятор в тепло и там его заряжать по полной иначе срок службы недозаряженного аккумулятора значительно сокращается, ещё можно допустить летом - что аккумулятор полностью зарядится от генератора (например за длительную поездку), а вот зимой этого точно не произойдёт - только в тепло и там заряжать !

Ronatex, действительно уточни при каких условиях 13,8в. ?

Должен но не обязан. Вообще где это прописано что генератор на таких оборотах поддерживает такой вольтаж даже при включенных потребителях? В книге говорится про измерения на 2000 оборотах! Emer сам у себя не пробовал мерить вольтаж на 550 и 650 оборотах при откл. и вкл. потребителях? У меня даже если все отключить 13,5 вольт всего при 650 оборотах и еще меньше при 550.


Дело в том что как я думаю, если аккумулятор выдавал по 200 А при прокрутке стартером в течении 4 секунд и так много раз пока мы ездили в магазины за покупками, а заряжали мы его малым током всего 20 минут, к тому же по 5 - 10 минут несколько раз стояли в пробках на светофорах, где на 550 оборотах при включенных фарах зарядка почти не шла то как может подзарядиться аккумулятор до первоначального состояния?

насчёт где такое написано вопрос хороший наверное нигде (я вообще по мануалам сильно не увлекаюсь, личный опыт эксплуатации японских помоек уже позволяет часто этим принебрегать), но в любом случае конструктивно по другому и быть не может, а иначе как получается на х.о. генератор не может прокормить (т.е держать положенные 14,2в.) сам себя - нонсенс однако....а вот если аккумулятор не полностью заряжен (но живой ! т.е так сказать берёт заряд), то тогда конечно положенных 14.2в. не будет на клеммах - будет меньшее напряжение пока аккумулятор не зарядится, вот поэтому рекомендуют аккумулятор стационарно подзаряжать (и зимой обязательно в тепле) при снижении заряда до 75 % и ниже (для определения степени разряда вроде есть таблицы напряжений)
по поводу какое напряжение в режиме х.о. без нагрузки на моей Висте я уже писал выше....и если на х.о. включить ближние фары напруга падает примерно до 13,5в. и это я думаю нормально.....
кстати с ксеноном ещё не пробовал так экспериментировать - он реально по мощности вместо родных ламп 55+55=110вт. потребляет 35+35=70вт., завтра проверю справиться с такой нагрузкой генератор или нет и отпишусь...
описаный тобой режим эксплуатации жёсткий слов нет и если ещё зима с температурой за бортом -25 или ниже кароче - жесть, при таком режиме действительно аккумулятор угробить достаточно легко, но на самом деле зимой в таких условиях многие ездят в т.ч. и я сам езжу - до работы 11км. с плотным движением (бывают и пробки) и ничего прошлую зиму прошёл без проблем....видимо хватало моему аккумулятору этих кратковременных зарядок.....

замерьте у себя напряжение на 550 и 650 оборотах, при разных включенных потребителях, и напишите результат, сравним.