Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Извиняйте, все посты по теме не читал, тороплюсь, напишу что знаю.
На висте пока с этими делами не заморачивался, а вот на "экспериментальной" ВАЗ 2102 покавырялся.

Принцип работы генератора - чем больше тока на обмотке возбуждения тем больше тока на выходе генератора. Ток же на обмотку подаёт реле-регулятор в зависимости от напряжения в бортовой сети. Чем больше потребителей включено тем сильнее просидает напряжение тем больше тока подаётся на обмотку возбуждения гениратора. (отсюда и увеличение расхода топлива с включением света, музыки и т.п. двигателю труднее становится крутить гениратор)

Реле-регулятор регулирует как минимальное так и максимальное напряжение. Другой вопрос, что генератор расчитан на весь диапазон оборотов двигателя и при минимальных оборотах не может выдать нормальное напряжение.
Так что по идее, чем сильнее разряжен акум, тем больше он дает нагрузку в бортовую сеть, тем выше должно быть напряжение.
Ну а если акум сдох и не берёт зарядку, то машина думает что у неё стоит вполне сытый акум и не пытается даже его кормить.

Я купил такую чудо-штуку как "электронный тахометр" но не простой а с дофига функциями. Помимо всяких часов и секундомеров там есть вольтметр с функцией замера минимального напряжения. Запускаеш двигатель, а он тебе показывает, некоторое время, до какого минимального значения падало напряжение. В инструкции к тахометру приведена таблица соответствия напряжения пуска и степени заряженности/исправности акума.
У меня сейчас на ВАЗ 2102 генератор уже совсем устал и бедному реле-регулятору чтоб удовлетворить всех потребителей приходится держать напугу в районе 15,2В, а при включении поворотника (импульсная нагрузка) задирает до 15,6-15,8В.

Так что главное чтоб ниже 13В не падало, хотя правельнее будут узнать точные пареметры оборотов-напряжения предусмотренные японцами. Может в книжке написано, поищите?!

вот-вот на отечественных авто частенько реле-регуляторы грешат своей не стабильностью, что очень пагубно сказывается на продолжительности жизни аккумулятора.....

покупал 4 разных реле с лампочками с диодами вощем свяких, автоэлектрик сказал дело в генераторе. А акуму действительно жалко, убил.

Я тут то-же немного покумекал почему при 550 оборотах генератор не выдает больше 13,8 Вольта при выключенных потребителях и 12,5 вольт при включенной печке+музыка (минимальный набор потребителей в дороге ).

Вообще генератор должен выдавать не более 14,3 вольта. В том числе и отечественный. Зарядка аккумулятора должна идти постоянным, неизменным, одним и тем-же напряжением, а ток может меняться. Тогда аккумуляторы дольше живут.

Тут дело в том что обмотка возбуждения, запресованая во врощающемся роторе - это обычный электромагнит, правило правой - левой руки и буравчика все учили еще в школе.

Когда этот магнит вращается относительно трех неподвижных обмоток статора соединенных звездой, он индуцирует в эти обмотки магнитное поле и в них возникает Электро Движущая Сила (ЭДС - напряжение грубо говоря) и начинают двигаться заряженные частицы - электроны-протоны-нейтроны, соответственно протекает ток, получается трехфазное переменное напряжение с рабочим нулем.

Это напряжение потом шестью диодами выпрямляется в постоянное + и - , и эта же постоянка, если память не изменяет, даже при отключенном аккумуляторе, через регулятор напряжения подается на обмотку возбуждения. Т.е. генератор способен работать без аккумулятора при незначительных нагрузках и перепадах оборотов.

Извините если я где то по мелочам заблуждаюсь, поправьте, но сильно не пинайте...

Регулятор напряжения (не знаю как на импортных авто) на отечественных автомобилях работает просто - в режиме ключа, грубо говоря как только напряжение на выходе генератора стало выше запланированных 14,3 вольта, он это "чуствует" и перестает подавать напряжение на обмотку возбуждения-ротор и соответственно ЭДС перестает индуцироваться в статорную обмотку, на выходе падает напряжение примерно до 14 вольт и на обмотку возбуждения, регулятором, заново подается напряжение и так все время.

Такие процессы происходят в доли секунды на протяжении всего времени работы генератора, тем самым поддерживаетя постоянное напряжение.

Еще - чем чаще наш ротор, он же электромагнит, вращается внутри обмоток статора, тем больше ЭДС индуцируется в обмотках статора и тем чаще вступает в работу регулятор напряжения (в народе его еще шоколадкой прозвали), гася это напряжение.

Но с учетом того что в обмотках статора с каким то расчетом навито только определенное количество провода и если обороты которые всегда почему нормируются только при 2000 оборотах двигателя, падают до 550, то вероятно как я думаю, ЭДС мало индуцируется в статор даже при условии что обмотка возбуждения всегда под напряжением.

А напряжение на возбуждение подается то, что выдает наш генератор + аккумулятор, т.е. при 550 оборотах не более 13,8 вольт и еще меньше когда он разряжен, и когда на нем просело напряжение в результате включения множества энерго-токо емких потребителей, к примеру вентилятор+фары+музыка с саббуфером помимо того что и аккумулятор берет себе на зарядку свое, ранее потраченное на прокрутку стартером .

Соответственно при малых (550) оборотах, электромагнитное поле в статоре индуцируется от ротора слабое и на выходе мы получаем слишком малое напряжение при таких оборотах, а раз мало напряжение то падает и ток. У меня к примеру при замере, только после 650 оборотов двигателя, напряжение на выходе более 14,2 вольта на заряженном более 70% аккумуляторе при включенной печке и музыке. А если включить фары напруга не ниже 14,1 вольта только после 750 или 1000 оборотов.

Сегодня я три часа в разных режимах измерял у себя ток утечки на новом аккумуляторе и ни разу он не стал больше 70 миливольт. Врядли таким током можно разрядить аккумулятор, я ведь раз в три дня как правило куда то выезжаю.
А как правило езжу с включенными фарами даже днем ради безопасности, хотя и стараюсь в пробках на светофорах оставлять включенными только габариты.

Значит напрашивается вывод, ток утечки не сильно большой, аккумулятор новый, емксоть достаточная и саморазряд по идее у него не должен быть большой (если конечно нет дефекта): что либо у моего генератора есть дефект, к примеру пробит хотя бы один из шести диодов, либо щетки зависают и напруга на обмотку возбуждения мало подается.
Либо такие у нас генераторы слабые, почему то не расчитаные выдавать нормальное напряжение при 550 - 650 оборотах, при включенных необходимых потребителях и соответственно хронически не дозаряжающие наши тюнингованные с 38 а/ч, до 62 а/ч аккумуляторы.

А если не увеличишь емкость аккумулятора - нашими русскими зимами не заведешь в мороз двигатель. Заколдованный круг.


Если так, значит можно увеличить врашение ротора на малых оборотах если уменьшить шкив на генераторе.

Второй вариант - не опускать обороты ниже 650 каким либо способом.

Третий вариант - поставить генератор с европейки, к примеру с Авенсиса, Камри, Кароллы (интересно у кого из европейских Тойот такие-же как и у нас 550 оборотов на х.х. при положении переключателя АКПП в положении D - движение) и надеяться что у них генератор расчитан на малые обороты и зарядка будет нормальная.


Ну или выключать фары на светофорах, вместе с печкой и музыкой .



.

тут два варианта остается-без музыки кататься(или тихи фон радио)второй менее ущербный-не лишать всеми радостями на дорогах-но раз в месяц подзаряжать акум.

Вот чет не пойму темы сомнений, vromi, почему такая уверенность, что твой аккум недозаряжается? Какие-то инценденты были, или что? Всё что свыше 12V в сети идёт с генератора - идёт на зарядку. Сеть вообще-то 12-вольтовой считается, вот если б меньше в какие-то моменты было - вот тогда думать нужно.
Все параметры замеров, которые ты привёл считаю совершенно нормальными! Так судя по пункту: "при 550 оборотах 12,5 вольт при включенной печке+музыка" - нормально справляется генератор, вот ты попробуй его меньше 12 вольт просадить, - получится? - вот тогда это генератор. Не смотри, что у других может быть при этом 13V - такой разброс параметров некритичен. По замерам: у себя скажу позднее, у Мерина дизельного (аккум под задним сиденьем) сегодня мерил - 12,5V на ХХ без потребителей, с потребителями - 12,3V, на 1000 - 13,5V. Какие там европейцы, надёжнее японского генератора ещё не встречал...
Вообще, аккум у современной машины предназначен только для запуска стартером, после этого всю бортовую сеть питает генератор! Вернуть , потраченные на запуск (с первой попытки) амперы, ему достаточно пары минут. Куммулятор после этого просто возится мёртвым грузом, так, чуть-чуть подзаряжаясь, и сглаживая изменения в бортовой сети (а так же провалы, если такие вдруг возникают из-за ненормально-больших потребителей), работая большим кондёром - можете его вообще при этом отключить - ничего в сети не изменится (если у вас не ВАЗ) и страшного не произойдёт! А что на оборотах в сети может быть и 14,2V только приветствуется и заложено производителями, т. к. на оборотах и под нагрузкой эл. системы двигателя потребляют уже не те токи, что на ХХ...
Другое дело внутреннее состояние аккума, т. е. его способность принимать, хранить и отдавать энергию, а то может генератор только и делает, что всё время трудится на подзарядку. Но, это уже другая история...

Все просто. Напряжение всегда течет от большего к меньшему. В нашем случае генератор его не забирает, а просто не додает, а забирают вольты потребители -печка, музыка, фары и т.д..

Напряжение у аккумулятора если его снять с машины при 100% заряженном и исправном аккумуляторе должно быть не менее 12,6 Вольт (вольтаж как и плотность электролита говорит о заряженности аккумулятора).

Если на х.х., вольтметр показывает на клемах аккумулятора 12,1 или 12,3 вольта, а заглушив двигатель - 12,5 вольта, то сразу понятно зарядка вообще не идет, а происходит разряд аккумулятора, просадка напряжения потребителями. Тем более если спустя неделю напруга на аккумуляторе упала на 0,2 Вольта, вместо того что бы подняться или остаться прежней.

Что бы аккумулятор хорошо заряжался на него надо подавать больше 13,8 вольта, тогда и тока будет хватать всем потребителям.

Эти все выводы делаем имея ввиду что у нас зима за окнами??? или летом тоже такие вопросы возникают !!! Я просто вот к чему неужели японцы не предусмотрели все возможные варианты на таких клевых машинках как наши, не зря же они даже 45-тки ставят, значит этого достаточно чтоюы по крайней мере заводится в любое время, кроме сильных морозов, слушать музыку и включать печку на всю !!!!
Просто не могу пока уловить логики, цифры цифрами но вывод как то не такой, сильно уж отрицательные моменты вылазиют !!!
у меня стоит 55 поставил в январе этого года, после сильных морозов, у меня старый аккум осыпался, покан е было морозов заводилась и работала на ура, как ток настали морозы за 30 утром всегда прикуривал от батиной 60-тки и каждые два часа прогревал, иначе не завелся бы, делал пару раз тесты а в -30 бегать и прикуривать тоже не сильно приято
в эту зиму посмотрим как будет с новым аккумом себя вести !!
надо пойти купить мультиметр и тож замерить все показания

vromi, всё равно не пойму причин твоей паники. Стартер по утрам твой аккум не может провернуть? Фары светят тускло Прикуриватель долго греется? Нет? Тогда какого Х..?!

"спустя неделю напруга на аккумуляторе упала на 0,2 Вольта, вместо того что бы подняться или остаться прежней."
- а среднесуточная температура на сколько упала за эту неделю? Есть таблица зависимости плотности электролита от t.
"Если на х.х., вольтметр показывает на клемах аккумулятора 12,1 или 12,3 вольта, а заглушив двигатель - 12,5 вольта"
- но, ты же её заводишь, чтобы не только на ХХ постоять, правильно? 3-5 минут на 2500 во время езды хватит, чтобы аккум своё вернул.

Но, если на то пошло, какая в данный момент плотность у электролита и напряжение на снятом акке? Есть ли на нём "зелёный глаз"?
Какая плотность и напряжение на нём после зарядки в течение 6 часов номинальным током?

Я заряжал в гараже автоматоматическим зарядным устройством с постоянным напряжением ,после ночи зарядки напруга 13 вольт.

а вот дай ему после зарядки постоять хотя бы сутки и повтори замеры.....

Хорошо

вот для vromi нашел еще одну фенечку для успокоения души там светодиодики есть и все разъясняется
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1174

Замерил - 12,6 Вольт

А чем мой мультиметр пускай и самый дешёвый, в купэ с моими мозгами, хуже вот этого набора для юных электриков-автомобилистов?



Кстати по поводу диагностики аккумулятора. Выскажу свои размышления, основанные на размышлениях, знаниях, собственном опыте и статьях в разных изданиях. Хочу немного помочь людям у которых возникли подобные мысли и проблемы, при этом не сильно разбирающихся в электрике. Если кто дополнит или поправит меня, пожалуйста......

Если аккумулятор зарядился свыше 12,6 вольт, это еще не значит что он в хорошем состоянии, у него может быть по разным причинам уменьшенная, навсегда, емкость (уменьшается площадь пластин активно участвующих в электрохимическом процессе накопления-отдачи энергии), особенно чувствительны кальциевые батареи, при неисправном регуляторе напряжения на генераторе, когда вольтаж превышается или при неоднократном посаженном в ноль (к примеру ниже 9 вольт) аккумуляторе (обычно это происходит когда забыли выключить на ночь фары, или подсветку салона или музыку), по-моему там обсыпается активная масса.

Ведет себя такой аккумулятор так как будто неисправен генератор, т.е. последний как будто недозаряжает аккумулятор или как будто большой ток утечки. Т.е. емкость (количество накопленной и потом отдаваемой потребителям электроэнергии) уже мала и аккумулятор недолго ее отдает.
Вроде зарядили дома аккумулятор, поставили на машину, а он или в морозы сразу сдох или недолго вообще прослужил, хотя летом вроде замечаний к нему не было, ведь к тому же в мороз у каждого аккумулятора сила отдаваемого тока уменьшается.

Но тут необходимо провести замеры, что бы не ошибиться. Необходимо отсеять сомнения в исправности генератора и в отсутствии непредусмотренной большой утечки тока.

Надо проверить напряжение (на клеммах аккумулятора), которое выдает генератор на 2000 оборотах (а для общего ознакомления и на 550 - 1000 оборотах, хотя выдаваемое генератором напряжение не нормируется производителями машин на таких малых оборотах, везде в инструкциях указаны замеры на 2000 оборотах), при включенных основных штатных потребителях (ближний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и т.д.). При 2000 оборотах напряжение на аккумуляторе должно быть не меньше 14 Вольт. Ну а реальные замеры я уже приводил в этой теме.

А также замерить мультиметром ток утечки, т.е. заглушить двигатель, замкнуть концевик капота, что бы сымитировать закрытый капот, в разрыв минусового провода включить мультимтер, установив его на измерение до 10 Ампер (когда моргают поворотники при включении сигнализации ток может скакать до 6 ампер), и ни в коем случае не заводить двигатель при этом, так как сгорит мультиметр - ток потребления стартера порой доходит до 200 - 400 ампер в разных случаях.
Можно включать сигнализацию, можно не включать, но ток утечки, а вернее утечки быть по идее не должно, должен быть только ток потребления электроникой машины и сигнализации, при выключенном зажигании должен быть в пределах 0,03 Ампера, т.е. в пределах 30 миллиАмпер. Чем меньше, тем лучше.
У меня в паспорте к сигнализации написано что ток потребления в таком режиме всего 15мА. Добавим сюда ток потребления штатной электроники, магнитолы. У меня по замерам выходит в пределах 0,03 - 0,035 А (мультиметр так показывает), т.е. 30 - 35 мА.

При замере надо дать пять минут времени, что бы погасли все лампы салона, и что бы электроника машины уменьшила ток потребления. На многих машинах, в том числе и на Висте первые минуты после выключения зажигания ток потребления повышен, а потом спустя пару минут уменьшается и таким остается до следующего включения зажигания (если конечно все исправно).