Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Диоды должны показывать в одном направлении какое то сопротисление, а в другом бесконечно большое, скорей всего мост накрыло, а причина гдето дальше, если при неснятом мосту показывало 0, опять же надо мерять не на плечах, там может показывать обмотка генератора 0.

Похоже на неисправный регулятор напряжения

народ, в итоге то какой аккум наш генератор способен заряжать, на 55 есть смысл брать или меньше все таки?!
морозы обещают до -34, что у нас вполне реально, а езжу на работу да обратно... сейчас стоит на автоподзаводе каждые 2 часа только из-за аккума (стоит на 35), иначе могу не завестись

Все равно иногда надо будет заряжать подзарядкой. Ставь Сильвер Бош или Варту, 60А/ч. Маленькие аккумуляторы в мороз быстро сдыхают.

я 55 то боюсь ставить... 60 вообще заряжать даже летом наверное не будет!

с генном разобрался его заменой))) обошлось сие в 500 рэ.. как старый разберу и определю поломку отпишусь

Говорят. что весна и осень когда на улице начинается перепад температур от пюса днем до минуса ночью - плохо отражается на работе аккумулятора. Справедливо ли это утверждение?

У меня стоит 60 А/ч Atlas.. Говорят что хреновенькие, но при -35 заводился.. На зарядку домой никогда не носил, за исключением сразу после покупки поставил на 12 часов слабым током..

Появился инструмент для проверки тока (токовые клещи) и решил я проверить свой генератор - какой он ток выдает, сколько потребители кушают, аккумулятор заряжается или нет.

В принципе все работает хорошо, у меня не стандартный аккумулятор - Тюменский "6СТ-62L Сибирь" на 62 A/h - 530 A EN пусковой ток (аккумулятор вообще какашка - больше такой себе не возьму...), и зарядка на него идет - 2 или 6 A при всех включеных потребителях.

Правда замерял при 1500 оборотах, потом еще на холостых (550 оборотах) проверю - тут может быть другой результат, при большом количестве включенных потребителей, возможно что вместо заряда, напряжение упадет меньше 12,5 вольт и а как известно ток течет от источника с большим ЭДС, т.е. напряжением, к меньшему и пойдет разряд аккумулятора, но эту теорию надо еще проверить... Во всяком случае у меня Тюменский полностью заряженный аккумулятор выдает 12,8 Вольт, не больше. А импортные могут выдовать в заряженом состоянии 13,2 Вольта - для них главное что бы напруга с генератора была выше этого значения.

Уже на прогретой наполовину машине проверил еще реле напряжения на генераторе, на 1000 оборотах, работает исправно, как бы обороты ни поднимал педалью акселератора, держит четко - 14,0 - 14,15 Вольт, замерял напряжение в прикуривателе.



Как проверял:

Сначало двигатель не заведен, но потребители все включены за исключением ксенона в ближнем (свет в салоне я выключил так как дверь постоянно открыта). Проверям ток с генератора для наглядности (он естественно на заглушеном двигателе нулю равняется), и смотрим в этот момент потребление тока с аккумулятора - 24 ампера:

Потом завожу двигатель, включаю фары с габаритами, вентилятор печки на средние обороты, музыку, и смотрю ток, который генератор выдает, ну и заодно сомтрю ток, который идет на зарядку аккумулятора. Что бы проверить что это именно ток на зарядку, а не ток разряда, при всех включенных потребителях, снимаю минусовую клему с аккумулятора (на фото этого нету) и убеждаюсь что ток с генератора уменьшается ровно на велечину тока зарядки, который поступает на аккумулятор. Ну а дальше сажу клему на место и начинаю по очереди выключать все потребители. В конце работает один двигатель без включенных потребителей, ток который потребляет все системы авто (ЭБУ, датчики, бензанасос, форуснки, катушки зажигания и т.п., и т.д.) - 15 ампер.



Добавлено спустя 9 часов 45 минут 14 секунд:
Проверил просадку напряжения в момент запуска, аккумулятор почти полностью заряжен (последние фото):

Сегодня даже в мороз минус 30 гр. ездил долго и прогрел машину до середины шкалы по индикатору, заодно замерил напряжение в прикуривателе при 550 и 650 оборотах. Как и подозревал при 550 оборотах аккумулятор практически не заряжается, при включеных фарах, печке и музыке - напряжение падает до 12,5 - 12,8 вольт и выключение только ближнего света не особо поднимает напряжение, ток на аккумулятор прыгает 0,5 - 2 ампер. А если еще и обогрев заднего стекла включить то уже явно идет разряд аккумулятора - напруга падает чуть ли не 12,3 вольта.
А при 650 оборотах - уже в прикуривателе 13,0 - 13,6 Вольт при включеных фарах, печке и музыке.

Вчера решил холостых оборотов прибавить на машине, что бы не волноваться о подзарядке аккумулятора при включенных фарах, на светофорах и в пробках, когда обороты на х.х. падают на D передаче до 550.
Сначала долго ездил по городу и прогрел двигатель до середины шкалы по мониторчику, далее в гараже померил на заглушенном аккумуляторе сколько вольт выдает заряженный аккумулятор - у меня 12,7 Вольт у Тюменской батареи. Однако когда генератор подаёт на нее зарядный ток, напряжение держится в районе 13,2 Вольта (а значит и напряжение с генератора должно быть выше этого значения, что бы шел заряд, а не разрядка) и какое то время после выключения двигателя такое напряжение сохраняется, а потом постепенно падает до 12,7 Вольт при условии полной заряженности батареи.

Ну а дальше открыл капот, завел двигатель, выхлоп гофрой вывел за двери что бы не надышаться и не угореть в гараже, регулятор температуры печки поставил в холод, что бы не выдувало тепло и температура двигателя не падала, скорость вентилятора на максимум, включил ближний свет, музыку погромче, и дополнительно включил в прикуриватель обогрев сиденья – то чем пользуюсь каждую поездку. Включил ручник (ножник), под колеса доски положил на всякий случай, включил D передачу, педаль тормоза нажал палкой. Теперь можно регулировать холостые обороты, главное не газовать – иначе ручник не удержит машину.

Подключил мультиметр к клеммам аккумулятора. Естественно напряжение на аккумуляторе с таким количеством потребителей на 550 оборотах упало до 12,4 Вольта – аккумулятор явно разряжается вместо заряда. Проверяю свою догадку токовыми клещами если потребители выключены, напряжение 14,1 Вольта, ток зарядки на аккумулятор около трех ампер полярность подключения на мультиметре показывается правильная – плюсовая. Включая все потребители и ток уже пять-восемь ампер, при этом полярность показывается со знаком минус - значит ток идет не в аккумулятор, а с аккумулятора в сеть доотдается необходимое количество тока, которое не может дать генератор на 550-и оборотах, напряжение естественно упало до 12,4 вольта.

Теперь удерживая пасатижами (или маленьким шестигранником у кого он есть) регулировочную шпильку на дроссельной заслонке



откручиваю ключиком на восемь контргайку. Дальше смотрю на показания вольтметра и закручиваю не спеша, медленно шпильку, тем самым приоткрывая слегка дроссельную заслонку на холостых оборотах двигателя. Когда напряжение поднимается до 13,3 Вольт смотрю на монитор машины – обороты достигли 650-700 на D передаче. Пропала легкая дрожь на руле которая обычно присутствует на 550 оборотах.

Глушу двигатель, не отключая клеммы с аккумулятора, мультиметр ставлю перед стеклом что бы из салона были видны показания, снова завожу двигатель, включаю потребители и жду минуту что бы показания устаканились – убеждаюсь что при включенных вентиляторе печки, музыке, ближнем свете и подогреве сиденья, напряжение с генератора выше напряжения заряженного аккумулятора на заглушенном двигателе, и составляет 13,3-13,4 Вольт в моем случае (у некоторых аккумуляторов напряжение может достигать 13 вольт в заряженном состоянии), это важно потому что напряжение у источника зарядки должно быть больше напряжения у принимающего заряд, иначе заряжаться он не будет. Смотрю на обороты двигателя он остались на 700 на D передаче. На парковке соответственно 800 - 850 оборотов.

Поначалу думал не многовато ли оборотов на х.х., зачем то же производитель предусмотрел именно 550 оборотов, а потом подумал ведь в морозы зимой у нас и так около 750 оборотов, ничего же страшного не происходит с АКПП… Зато теперь можно не беспокоиться о зарядке аккумулятора на светофорах, фары можно не выключать…

Кстати померил ток и напряжение при включении подогрева заднего стекла и включении кондиционера. Кондиционер когда муфта срабатывает берет много тока из сети но в этот момент компьютер поднимает обороты двигателя до 800 - 850 и заряд аккумулятора не страдает. А при включении обогрева заднего стекла обороты не увеличиваются, а вот напряжение просаживает очень сильно, так как не просаживается от других источников и потребляется большой ток из сети. Поэтому на х.х. лучше обогревом заднего стекла не пользоваться, когда обороты двигателя ниже 800.

А у меня почему-то обороты от нагрузки сами поднимаются. Кстати, прошлой зимой такого не замечал. Но тогда я аккумулятор только купил (55 А/ч). А вот по осени когда стал пользоваться вечером фарами, стал замечать что обороты на "D" на светофоре держатся 650-700. С одной стороны хорошо-вибрации вообще не ощущается, а с другой стороны вырос расход бензина. На "P" тоже выросли обороты- около 750. Выключаю фары- норма (550 и 650 соответственно). И еще замечаю, что когда трогаешься со светофора (при добавлении оборотов) фары начинают гореть ярче. Может быть это следствие более емкого аккумулятора чем положено, который до конца не заряжается и все время сосет ток с генератора? А может накрылось реле регулятор? У кого нибудь такое проявляется?

Кстати у меня такая проблема, после покупки АКБ эл. табло при включении габаритом пропадает яркость, до смены такого не было. Или так должно быть?

Так же, от емкости аккумулятора не зависит, хотя на 35-ом проявлялось сильнее.
Это у всех, ночной режим, чтоб глаза не уставали.

Понятно