Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


vromi, а он и не участвует ПРИ ЗАВОДКЕ.
Только даже по нормам Евро-1 содержания токсичных веществ в выпуске должны входить в норму через 40 СЕКУНД(!) после запуска двигателя, а уже в 1995 году стандарт Евро-2 запрещает эти «льготные» секунды, считается, что система впрыска топлива после запуска должна сразу переходить в замкнутый контур, т. е. датчик кислорода должен включаться в работу после заводки МГНОВЕННО (по нормам Евро-3 даже при заводке в -7С)!
Что там в Япии было в 2000 г. - не Евро-2-3, а какие-то свои ускоглазые "зелёные" нормы, только очень жесткие даже по сравнению с загазованной Европой.
Теперь если рассуждать логически – допустим, при длительных попытках запустить двигатель он несколько раз схватил, датчик кислорода при этом вышел на рабочую t и в некотрые моменты включался в работу. Может это просчёт разработчиков, может сделано умышленно, но практически так оно и есть, хотя, скорее всего там всё несколько сложнее, кто этих ускоглазых знает...
Потом, кто-то здесь приводил инфу, что максимальная коррекция от датчика только 15%, т. е. бензина может быть добавлено только 15%. Но, на разных форумах описано немало случаев, когда замена неисправной лямбды уменьшала расход почти вдвое, так что эта цифра очень спорна (могу лишь предположить, что если кислородник определился, как неисправный и комп перешел на обводную программу - то да, может и 15%, ну а если лямбда сильно занижает, а комп на неё всё-равно ориентируется?)...
Учитывая, что двигатель холодный, датчик t воздуха на впуске показывает глубокий минус, ещё и кислородник сказал, что смесь очень бедная, 50-70% лишнего топлива с форсунок не хотите?
Это только мои доводы и моё мнение, так же сказал уже, что в моей практике подобные истории были...

Теория хорошая штука но лучше посмотреть сигналы с лямбы сканером. Я пробовал на СТО, смотрели сканером и четырехкомпанентным газоанализатором, сигнал с лямбы (я ее менял на новую) долго не приходил в чуство.

То-же искал причину большого расхода.

Vovan_3 - понятие, да существует, что ещё сказать, в прошивке ECU есть изначальная идеальная таблица формирования состава смеси, в зависимости от показаний всех датчиков. В процессе реальности эта таблица всё время корректируется. Поставили новый кислородник, залили другой бензин - параметры изменились - нужно вносить корректировку. готово!), либо естественным путём, что нормально...[/quote]


Принято. Про самообучение и правильную процедуру заводки машины после снятия аккума знаю.
Только вот видимо все-таки разводят простачков на этом. Развели миф, который усиленно поддерживается сервисниками: лямбду нужно калибровать на газоанализаторе бла-бла-бла.. Периодически прочитаешь такое в форумах, и начинаешь сомневаться - может сам лошара , и стоит разочек на настройку скататься ? . Интересно, на вазах такая-же фигня ?

Про лямбда-компенсацию писал я. На основе реальных замеров на своей машине: разница во времени открытия форсунки на ХХ и на 2500 оборотах с лямбдой и без оной вообще - около 10 процентов. Лямбда далеко не девочка, фронты завалены. Поэтому компенсация на новой может быть еще больше. Допускаю ситуацию, когда она генерит непонятно что, а мозги это принимают за чистую монету. Ну и вливают топлива соответственно.

ставлю 2 бутылки непессухи против одной, что сниму фишку с лямбды, оставлю на ночь и машина заведется при -20 как обычно с полвздрыга


Не при делах там лямбда, ну никак не при делах на запуске. У меня на камри она вообще мертвая была, ни на что не влияла, даже на расход.... И сейчас кстати мертвая стоит, мне еще полтора года назад "прописали" поменять - даже купил - так в багажнике и валяется.

По теме: автора все-таки сочно развели. Для 3s 4s характерно "заливание" после холодного запуска, сам на такое попадал на 3s.
Все атвор делал правильно, кроме одного - бензин смыл масляную пленку со стенок цилиндра и уронил компрессию до "0". Поэтому надо было все то же, только зашарашить в цилиндры по шприцу теплого масла, даже свежий аккумуль, свежие свечи, тапку в пол, крутим, плавно отпускаем педаль.... вжжик. завелось

После замены в тепле понятно, что авто заводилось. К следующему "замораживанию" уже накапливались "правильные" корректировки показаний датчиков, т.к. обратная связь начинала работать.
Или прям на морозе вкручивали новую лямбду, чтобы завести авто?


Ага, помогло...
...Авто с залитыми свечами закатили в тепло. Она завелась через час-полтора сама. Все остальные разговоры сервисменов от их желания кушать.
Сколькипроводная лямбда на висте с 4S? Не однопроводная случаем?

Да причём тут единовременный случай - ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ у владельцев тех авто по их словам свечи уже не заливало при запуске, по крайней мере стала уверенно заводиться дальше в минус от той t, при которой заливало всегда. Это после замены неисправной лямбды. Почему так происходит я и не въезжал, но в голове навсегда отложилось. Вот и давайте тогда вместе разбор вести.
Допустим, авто уже долго каталось с занижающим кислородником, соответственно общая коррекция давно в плюсе, допустим +12%. Значит комп запомнил и всегда увеличивает на 12% временной интервал открытия форсунок, причём, это происходит и при езде, и конечно же при заводке. Но, 12% при заводке, да ещё в минус 25 - это уже совсем не тот объём топлива, что при езде. А всё же больше, потому что и период открытия форсунок при заводке в -25 почти в два раза больше!
Этого лишка вполне достаточно для причины мокрых свечей, а особенно для тех моделей двигателей, которые по опыту эксплуатации к этому предрасположены. Естественно замена кислородника на новый возвращала коррекцию в норму и даже в небольшой минус, поэтому и комп переставал лить, и при езде, и при заводке...

Оставте бедную лямбду в покое. У товарища просто куржак был на датчике массового расхода воздуха, отсюда и залитие свечей. В тёплом боксе через пару часов всё устраняется само. А умные ребята с хорошо подвешенным языком получают свой навар

В догонку. А настоящие правильные пацаны на эвакуаторах возят с собой тепловую пушку которой этот куржак выдувают и клиент за малую толику денег довольный едет на своём авто куда ему надо

а в новосибе это ребята делают бесплатно. То есть даром. оставляешь заявку - приезажют, отогревают тепловой пушкой, прикуривают от своего кумулятора, меняют свечи , заводят
Денег не берут.
Занимаются этим просто как варинат проведения досуга. Все морозы так проездили, пол атвофорума завели+случайных бедолаг

а где этот куржак находиться? ,простите . Так сказать для опыта личного в будущем. Ёбург тяжёлый город- раньше в Иркутской области жил в г.Усть-Илимск ,вот там взаимовыручка на дороге и вообще взаимное уважение было.Сервисмены не драли $- такие там только потом на "залетных" могли расчитывать , никто бы не поехал к нему (город маленький как говорят ) Здесь же писец !! месяца 3 привыкал к вождению , мягко сказать хамы- ни правил, не уважения друг к другу ,сервис до сих пор путевый не нашёл, везде "срубить бабла" хотят.

Да... что ты хочешь? Родина первого президента, однако....

А отогревать надо датчик массового расхода воздуха который стоит сразу после воздушного фильтра. Там же и датчик температуры. Так что если минут пять дуть туда горячим воздухом, машина подумает что она снова на Родине в Японии и не будет выёб..ся.

Хочу пряснить механизм образования куржака, может кому не понятно. После постановки на стоянку от двигателя идёт ТЁПЛЫЙ воздух насыщенный водяными парами (из физики за среднюю школу).
Он заполняет весь закрытый впускной тракт двигателя. Там как раз живёт ДМРВ ответственный за % содержание рабочей смеси. ДМРВ представляет собой либо полупроводниковую спираль, либо пластину с рабочей поверхностью. На которой при охлаждении тёплого влздуха вымораживаетсыя влага в виде инея (куржак). Который изменяет данные датчика и комп подаёт не ту смесь которую надо. В большенстве случаев переобагощенную, что с свою очередь при больших морозах приводит к заливанию свечей. АлесКапут!!!
Когда морозы не большие, как в Японии и то только в Саппоро во время зимней олимпиады, куржачёк тоненький- тоненький и быстро испаряется.

Немного из своего опыта. До Ардео у меня была виста в 40м кузове, двигатель тот же (3S-FE). Пару-тройку раз в лютые морозы заливал свечи. Выход один - шкворка, теплый бокс, продувка всех цилиндров, чихание, через полчаса машина заводилась.
Но один раз поехал в деревню. Темп. ночью -37C. Утром не завелась. Свечи 2 недели назад купил. Съездил, купил следующие свечи. Эффекта 0. Продул какак мог цилиндры. Эффекта 0. Купил эфир. Эффекта 0. Раз 10 прокалил свечи. Насчёт эффекта вы уже думаю догадались. Ну я уже в панике, думал виста до весны останется. Родственник говорит - сними, поставь свечи с моего Спринтера ( 88 года выпуска). Я улыбнулся, но делать всё равно нечего. Еле открутил их. Это были не свечи, это были 4 куска каких-то какашек (ни разу не менялись). Закрутил их в свою висту. С 1го раза завелась.
Вот так. Поэтому я сейчас свято верю, что всё дело в бензине и хороших свечах (а не тех, что выдают у нас за NGK и т.д по 80 руб за штучку)

в старых свечах искровой промежуток больше. Выгорел со временем Из-за этого меньше вероятность образования в нем капельки неиспарившегося бензина, попавшего с форсунок. За счет поверхностного натяжения она там очень крепко держится. Каплю топлива искре не пробить. Эт раз.

В большом промежутке больше длина разряда (тавтология, но это так ). Значит выше вероятность того-же самого поджига смеси. На двигателях обедненной смеси (LeanBurn) например искровой зазор порядка 1.5 мм против 0.9-1.1 на обычном.

Но это не значит, что всем надо срочно разгибать элетроды. Ибо свечи четко подобраны под систему зажигания. Если не пробьет в свече, то пробъет ее подсвечник, провод или катушку.

По поводу лямбды -без определенного прогрева она покажет белиберду и комп не может на нее операться при запуске. К тому же ее назначение анализировать выхлоп , а при пуске его нет. Пуск происходит по температурным датчикам . На холодный пуск по моему мнению влияет и качество топлива (содержание легких испаряющихся фракций ) и температура ТВС, а также компрессия и состояние системы зажигания. При чем в очень холодную погоду очень важно, чтобы с первых секунд были уверенные вспышки, иначе свечи заливает, компрессия из-за попадания бензина в колодцы и смывания масляной пленки -падает и далее процесс только усугубляется. Вообщем работает обычная физика - а все остальное байки сервисменов. По моему опыту- если Тойота не завелась в -20 у нее есть проблемы с пуском, а в -35 достаточно бывает на 5 мин. положить горячую грелку на впускной коллектор -далее механизм думаю понятен.