FABRA писал(а):
а вот вариатор -загадка
и главное как например если покупать, его проверить...
можете чтото сказать,может кто что знает про этот вариатор?
Конкретно про данный вариатор не знаю, но принцип работы у всех вариаторов одинаков.
Цитата из клуба любителей Хонда Фит:
Представляю вам сей материал без претензий на достоверность – ибо это только мои умозаключения. Пользуйтесь на свой страх и риск.
Я не касаюсь в данном опусе «явно видимых косяков» в виде горящих лампочек типа Check engine или мигающей «D»
Осмотр кузова – тоже описывать не буду, по жестянке нужен просто хороший глаз знающего человека непосредственно при выборе авто.
Все советы – для тестов «без отвертки». По этому я тут не буду говорить что нить типа «открутите свечу, проверьте катушку зажигания».
Тесты расположены последовательно, что весьма принципиально, соответственно, не стоит проверять стартовый пакет по моей методике, если перед этим вы увидели что масло у вас в вариаторе – никуда не годится.
Итак, HONDA FIT, L13A , I-ISDI 1.4L , CVT
Выбор Авто.
Двигатель.
Для начала - пощупаем температуру двигателя. Если двигатель хорошо прогрет, то можно и не узнать о стуке клапанов, плохом запуске авто.
Продавцы на рынках часто этим пользуются, сожнательно постоянно прогревая авто в зимний период.
Однако, и у прогретого двигателя можно попробовать провести тестирование.
Посмотрите масло на щупе (оно при оствшем двигателе конечно должно быть «в уровне»)- если оно темное , но без примесей, то ничего страшного нет. Минералка бывает очень быстро темнеет из-за своих моющих свойств.
Хуже, когда есть примеси.
Захватите с собой пару плотных белых листов бумаги. Капните каплю с щупа на лист бумаги. Посмотрите при ярком свете. Есть точечки –комочки? ЭТО не гут. Если все нормально – идем дальше.
Попросите кого-нибудь сесть за руль, завести автомобиль, поставить режим D и , не отпускать тормоз !!!
В этом режиме открываем капот, и кратковременно тросиком слегка повышаем газ. Повышаем-сбрасываем-повышаем-сбрасываем. Не более 1500об/мин
Никаких стрекотаний от двигателя идти не должно!!! Шум должен быть как от мощного вентилятора.
Если слышно, как стучат клапана(звук швейной машинки Зингер) – это выльется вам ориентировочно: 1500р материалы, 1200р работа(регулировка клапанов)
В этом же режиме можно услышать гул масляного насоса в коробке или двигателе - такой же характерный звук есть у стартующего тролейбуса.
Если для двигателя всё можно решить сменой фильтра(600р) и масла (1000 р), то в коробке все печальней. Стоимость масла в коробку HMMF за 4 л (1800р) .
Если замена масла не поможет - всё придет к тому, что нужно будет разбирать коробку, менять фильры масла. Материалы (3000р) и работа (12000р)
Если дело происходит зимой – проведите эксперимент(если есть возможность)
Поставьте машину в теплый бок с на часок. Заведите. Проверьте , пропал гул или нет? Пропал? Тогда это просто резонансное явление подушек крепления двигателя или деталей корпуса, обшивки, и , возможно, воздушного фильтра(300р совместимый). Это уже не так страшно – дело поправимое. Однако – тоже повод поторговаться с продавцом.
Ремень привода генератора и кондиционера. Сам ремень проверить сложно, он достаточно сильно натянут, однако попытайтесь это сделать поверните его внутренней стороной к себе, посветите фонарем – нет ли трещин?
Натяжной ролик ремня – попросите поставить режим D, выжать тормоз. Погазуйте тросиком и смотрите за роликом – ремень не должен «елозить» по ролику, менять траекторию. Если это так – работа (500р)+ подшипник ролика (500р)(№507 если я не ошибаюсь)
Теперь в режиме «N» основательно газуем тросиком «от души». Не бойтесь – хонда предусмотрела знаменитую «отсечку» на 5000об/мин
Слушаем – никаких провалов в работе двигателя при разгоне. Никаких тресков и стуков – движок I -ISDI сам по себе очень тихий. Если есть сомнения – нужен осмотр моториста. Заочно диагноз я вам не поставлю.
Проверка воздушного фильтра.
Перед воздушным фильром есть отвод (с гофрироваными переходами), идущий под крыло. Стяните гофру с корпуса возд.фильра, далее переход легко снимется полностью. Потрясите «улитку» на этом переходе. Полилась вода и ли наоборот куча песка и грязи? – Кирдык воздушному фильтру. Вот вам и одна из возможных причин провалов при наборе боротов.
Коробка, (вариатор)
Начнем с проверки масла.
HMMF имеет желтый цвет
ATF-Z1 имеет малиновый цвет
В процессе эксплуатации можно доливать одно к другому – без проблем.
Просто HMMF более продвинутая жидкость после ATF-Z1
Если вы берете авто на рынке и видите , что масло желтого цвета – это есть гут. Признак того, что скорее всего масло перед продажей продавец не менял и не скрывал от вас «грязную жижу». В Японии сейчас на всех СТО HONDA льют только HMMF.
Итак, смотрим уровень (на холодной и горячей машинах уровни будут разные, и риски соответственно на щупе предусмотрены для обоих вариантов)
Смотреть уровень лучше конечно на холодной машине. Уровень должен быть вровень или чуть выше верхней риски COLD.
Далее берем наш любимый альбомный листик и капаем каплю с щупа. Грязное масло – машину брать не стоит. Если только в сервисной книжке не отмечены все замены (причем –своевременные!) и вы видите по записям, что просто пора сменить жидкость.
Если же в масле отмечены металлические частицы в виде мелкой пыли – закрывайте капот. Дальше можно не смотреть.(Хотя – выбор за вами)
Важно!!!! Не покупайтесь на реплики, типа «ну видно же, что масло прозрачное». Маслов вариаторе за время эксплуатации может и не потемнеть вовсе. Смотрите обязательно на листе бумаги наличие примесей.
Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.
Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» - не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» - и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)
!!!Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.
Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» - тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ - тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.
Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.
Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).
Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело - труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто.
Надеюсь документ поможет как будущим так и настоящим владельцам
Поиск по сайту
Статистика
Вход
Регистрация
Блоги
Wiki 
. Я вообще понять не могу, в чем проблема нормальный салон сделать ? Загадка.
