Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Вот и я решил состряпать небольшой отчетик. Пока всё свежо в памяти. Строго не судите, т.к. я далеко не профессионал. Думал создать тему в разделе «Отзывы», но решил, что к двигателям всё-таки больше относится.

Итак, автомобиль Toyota Curren, 1998г. Двигатель 3s-fe, жрет масло, доливка - пол литра в неделю. Жор начался зимой, после длительных прогревов двигателя в 40-градусный мороз.

Цель ремонта: заменить маслосъемные колпачки и поршневые кольца и добиться тем самым прекращения жора масла.

Времени на ремонт было мало, хотели уложиться за выходные, да маленько не успели. По этой причине фоток нет .

Для ремонта были приобретены запчасти:
1. Комплект прокладок двигателя
2. Поршневые кольца
3. Масляный фильтр
(Вроде все, если что-то забыл, потом добавлю)

Материалы:
1. Масло моторное Mobil 5w40 Синтетика (по идее нужно было 5w30, но хозяин взял по собственному усмотрению, ну да ладно, на обкатку сойдет).
2. Антифриз красный, какой-то там "Дракон". Вроде корейский.
3. Герметик термостойкий.
4. Паста для притирки клапанов

Итак, процесс ремонта (только ключевые моменты, ибо всё рассказывать скучно и не интересно):

Разборка:
Хочу сказать следующее - не знаю как на Висте, но у Куррена со стороны ГРМ катастрофически мало места. Т.к. весь двигатель для ремонта мы не снимали, то со снятием/установкой ремня ГРМ и всего сопутствующего, горя хлебнули, что мало не показалось.
Весь ремонт делали по книжке, ибо такого хорошего мануала, как для 1zz-fe от Хоттаба не нашлось.

- Первая проблема возникла с откручиванием насоса ГУРа, который крепится 2-мя болтами. К верхнему болту подлезали часа полтора, потом с горем пополам открутили.

- Вспомнили, что надо бы слить масло с антифризом
Масло слили.
Полезли искать краник для слива антифриза. Долго ползали под машиной с лампой - нет краника . Потом уже от отчаянья решили открутить болт, одиноко торчащий в задней правой части блока (если смотреть по ходу движения машины). И о чудо ! Полилась заверная жидкость, уделав собой нахрен всё, что встретилось на пути . Дурацкая система. Видимо краники вместо просто болтов стали ставить не так давно, хотя в моей машине 2000 года краник был, на него очень удобно надевался шланг, второй конец которого очень удобно опускался в пластиковую бутылку ..

- Особого внимания заслуживает Шкив коленвала. Естественно, что никаких съемников у нас не было. Хорошо, что в гараже оказались дрель, болгарка и куски железа. Съемники сооружали на месте. Для откручивания шкива коленвала была сделана следующая приблуда – железная длинная пластина с тремя дырками, 1 дырка большая, чтоб в нее пролезал болт шкива, и 2 дырки маленькие по краям от большой, через которые железяка болтами крепилась к шкиву (в шкиве специально предусмотрены для этого дырочки). Принцип действия: Железяка прикручивается к шкиву двумя болтиками. В дырку вставляется головка и откручивает болт. Железяку при этом надо во что-нибудь упереть или держать руками. Небольшая проблема состоит в том, что болтики крепящие железяку к шкиву при откручивании большого болта гнутся и норовят сломаться, необходимо быть очень осторожным.

Итак, болт шкива откручен, теперь необходимо шкив сдернуть с коленвала ! Тем людям, которые в инете пишут, что шкив снимается при помощи WD-40 и монтировки необходимо поставить памятник "За трудолюбие и волю к победе", ибо способ совершенно идиотский и бесполезный, плюс ещё можно шкив поломать (прошу прощение, если кого-то обидел). Для сдергивания шкива был сооружен ещё один съемник, который от предыдущего отличался отсутствием центральной большой дырки под болт. Принцип действия: болт шкива вкручивается обратно в коленвал, железяка двумя болтиками прикручивается к шкиву. После чего начинаем выкручивать центральный болт, который упираясь в железяку потихоньку выдавливает шкив. Маленькая проблемка в том, что болт шкива коротковат и его не хватает, чтобы полностью выдавить шкив.
Шкив коленвала сняли !

- Несколько слов про снятие ремня ГРМ:
Опять же всё упирается в очень ограниченное пространство между кузовом и двигателем со стороны ГРМ.
Чтобы снять ремень пришлось откручивать гелевую подушку (кронштейн соединяющий гелевую подушку и двигатель снимать оказывается не надо, он конечно мешается, но откручивать его ОЧЕНЬ проблематично, пусть висит). Для этого поддомкратили движок заранее открутив переднюю подушку. При снятии гелевой правой подушки увидели, что сорвана резьба на шпильке, на которой крепится подушка (всего крепится на 2 болта и 1 шпильку). Шпильку надо будет как-то поменять, ибо это не дело, но потом ...
Перед снятием ремня, выставили шкивы коленвала и распредвала по меткам и нанесли метки на сам ремень для последующей правильной установки (ремень менять не стали, т.к. он меняный пол года назад, меняли на СТО).
Ремень сняли !

- После снятия ремня столкнулись с проблемой откручивания шкива распредвала. Места мало, головкой не подлезть никак. Подлезали ключиком, но безрезультатно, ключик соскальзывал, боялись сорвать шлицы. В конце концов нашли трубу, одели на ключ, как могли придавили ключ к болту, чтоб не соскальзывал и открутили таки болт ! Ключ при этом погнулся . Распредвал в это время был зафиксирован разводным ключом, упертым в впускной коллектор.
Шкив распредвала сняли !

- Про снятие головки:
Тут особо ничего интересного. Отключили все датчики от головки. Открутили топливную рампу. Отвернули все детали. Отцепили все трубки. Сняли распредвалы. Снимать надо аккуратно, чтоб при откручивании крышек распредвала, сам распредвал не заклинило. Как выставлять распредвал и в каком порядке откручивать крышки, следует смотреть в книге. Так же надо не забыть вкрутить технологический болт во взведенную шестерню распредвала выпускных клапанов. Сняли регулировочные стаканчики клапанов. Если их не снять и начать снимать головку, то при переворачивании они все высыпаются. Выкрутили болты крепления головки к блоку. Сдернули головку. При снятии обнаружили, что не отключили туеву хучу датчиков и трубок:lol:. Снимали вместе с впускным коллектором, поэтому пришлось переворачивать головку, чтоб просунуть коллектор под пучком проводов. В момент переворачивания обнаружили, что забыли снять шайбы болтов крепления головки к блоку. Шайбы все нахрен высыпались. Минут 15 ползали в яме и искали. Ну да ладно, это ничего страшного. Если бы забыли снять регулировочные стаканчики, был бы кирдец ...
Головку сняли и положили в сторонку !

- Про снятие поддона.
Вот это полный шизец, товарищи.
Для снятия поддона пришлось поставить обратно снятую правую гелевую подушку.
Подушку поставили, домкрат из-под поддона убрали.
Добираемся до поддона. Убираем трубу глушителя (выпускной коллектор уже снят). Снимаем продольную балку. Для этого откручиваем заднюю подушку и болты, крепящие балку спереди. Подушка с балкой вылезать не хотела никак, цепляясь шпильками за всё подряд (ка ни странно при сборке потом запихали без проблем). Сняли защитный кожух (или это наверное скорее усилитель жесткости) между двигателем и коробкой. Обнаружили зубчатый маховик, застопорив который отверткой можно было намного легче и быстрее открутить болт шкива коленвала – маленько поматерились, но всё равно обрадовались, т.к. затягивать болт при сборке будет на много легче чем мы думали, самодельный съемник можно выкинуть ! Поддон снят ! А двигатель болтается на двух подушках - правой и левой. Раскачивается будь здоров, так что надо быть очень осторожным.

- Поршни.
Вытащили поршни. Обнаружили на них метки, значит кто-то движок уже разбирал до нас . Грязи было не мало, но я думал будет больше.
Шатунные вкладыши оказались не в идеале, но с пивом потянут.

Промерили поршни микрометром, оказались не ремонтные, блок не растачивался.
На самом поршне оказалась выработка – спереди и сзади (если смотреть по ходу движения машины), в нижней части поршня. Получается, что поршень трется о стенки цилиндра. Заглянули в цилиндр – так и есть, в цилиндре тоже выработка (хотя на самом деле не совсем выработка, просто потертость, к сожалению заметная на ощупь и визуально). Каким образом это получилось не понятно, получается, что поршень при работе ходит не строго по оси цилиндра, а болтается в нем. Год назад, разбирая свой 1zz-fe такого не обнаружил, стенки цилиндров были в идеале. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, очень хотел бы их выслушать.

По-хорошему, надо растачивать блок и менять поршни, но мы этого делать не стали, т.к. ни знаний, ни оборудования у нас нет. Скорее всего, по этой причине замена колец не даст 100% результата, либо даст его на непродолжительный период. Время покажет.

Сняли старые кольца. Компрессионные оказались в хорошем состоянии, двигались свободно. Маслосъемные залегли напрочь, выковыривали их шилом.
Очистили с поршней нагар, проковыряли маслоотводные каналы, где были забиты. Поставили новые кольца.
Шатунные вкладыши оставили старые, только чуть-чуть теранули их наждачной бумагой №2000.
Отложили поршни в сторону.

- Ремонт головки блока цилиндров.
Открутили от головки впускной коллектор.
Рассухариватель лежит у меня с прошлого ремонта. Воспользовались им. Если к ГБЦ от мотора 1zz-fe он подходил идеально, то на 3s-fe расстояние от любой из дырок ГБЦ до клапанов немного не совпадало с длиной рассухаривателя. Но особых проблем это не вызвало. Рассухарили всё без проблем.
Колпачки оказались в плачевном состоянии. Клапана не держались вообще, при отпускании они выпадывали. К сожалению, направляющие клапанов тоже оказались не в идеале, люфт клапана и направляющей заметен на ощупь. Менять направляющие в наши планы не входило, поэтому оставили всё как есть.
Рассухаренную головку утащили домой, и попытались отмочить в ванне с горячей водой (не кипяток). Отмокла хреново, всё равно пришлось скоблить нагар отверткой.
Клапана не отмачивали, отчистили от нагара отверткой и куском старого компрессионного кольца в гараже.

Клапана сначала не хотели притирать, ибо ни разу этого не делали, боялись сделать хуже, чем есть. Но потом всё же решились. Купили 2-х компонентную притирочную пасту (названия не помню). На этикетке красовалась надпись «Притирка одного клапана за три минуты!» . Решили последовать «указанию» и терли каждый клапан по три минуты (вручную, вращая клапан в седле). На неопытный взгляд вроде бы получилось хорошо – фаска ровная и серая. Проверять на герметичность не стали, т.к. торопились всё закончить.
Засухарили головку без особых проблем.

Сборка.
По ходу сборки мыли, протирали детали, на сколько это было возможно, без фанатизма и не до блеска.
Сборка была осложнена тем, что при разборе не удосужились сортировать болты и гайки. При разборке оно конечно хорошо и быстро, а вот собирать намного сложнее. Советую всем, кто соберется разбирать двигатель (да и не только его), обязательно сортировать, чтобы потом не было мучительно больно !!!

- Первым делом установили поршни. Т.к. не удосужились найти банку из-под кофе и хомут, пришлось пихать поршни в цилиндры вручную. Первый поршень пихали долго и аккуратно, зато приловчились, и оставшиеся три запихали за то же время, что пихали один первый . Но лучше так не делать и пользоваться банкой и хомутом.

- Поставили поддон. (естественно на герметик) Больше снизу пока ничего ставить не стали, чтоб не закрыть маховик ..

- Установили ГБЦ, прикрутили её. Установили распредвалы.

- Поставили ремень ГРМ по меткам, нарисованным при снятии. Шкив коленвала затянули, заклинив коленвал отверткой в маховике между двигателем и коробкой.

- Поставили кожух маховика, продольную балку с подушками, трубу глушителя.

- Поставили выпускной коллектор.

- Поставили крышку ГБЦ.

- Привернули и подключили всё, что осталось.

Итак час «Ч» !!!!
Залили масло, антифриз. Ключ на старт ! УРРААА !!! Завелась и работает !!!!!!!!!!!!!!
Но …. Не тухнет лампа давления масла .
Заглушили, сели думать. Вспомнили, что не вытаcкивали датчик давления масла при отмачивании головки в ванне с горячей водой. Съездили купили контрактный датчик за 150р. Заводим с новым датчиком – лампа не тухнет...
Сели думать. Надумали 2 варианта:
1. Не правильно поставили ремень ГРМ, и по этому не крутится маслонасос.
2. Не правильно поставили маслозаборник и масло в насос не поступает.
Первый вариант не выдержал критики, т.к. в таком случае машина бы не завелась и не работала.

Ну что ж, попали мы на снятие поддона. А вместе с ним глушитель, балка, подушки и кожух... При снятии поддона сломали нахрен отвертку – хорошо прилип, собака, жалко было отдирать.

Как поддон сняли, обнаружили не правильно прикрученный маслозаборник. Вместо того, чтобы приложить трубку маслозаборника непосредственно к нужной дырке в блоке, сначала приложили маслоуспокоитель (или как он там зовется ?), а уж сверху приляпали трубку маслозаборника. В результате чего получилась дырка, через которую отлично проходил воздух, и масло из поддона не всасывалось.
Испытали смешанные чувства, с одной стороны обрадовались, что нашли проблему, а с другой – было очень жалко потраченных лишних нескольких часов .. А нехрен торопиться в таком важном деле !

Собрали всё обратно. Завели и, «слава тебе Яйца», лампа давления масла погасла !!! УРРААА !!!
По утверждению хозяина, двигатель стал работать ровнее и тише. Что ж, хорошо. Хотя бы что-то. Будем надеяться, что масло тоже перестанет уходить. Обязательно отпишусь об этом позже.

На последок о приятном.
Сильно боялся прокачки системы охлаждения, памятуя о том, как происходил процесс на моей машине год назад, когда встала пробка в печке и выходить не хотела ни в какую. Мучились часа 2 или больше. Как выяснилось позже, пробка в печке это «болезнь» 1zz-fe.
На удивление, 3s-fe сразу заглотил почти весь положенный объем Антифриза. Печка сразу задула горячим воздухом. Через несколько минут заглушили. Долили в радиатор ещё около пол литра. Долили в расширительный бачек до MAX. и всё ! КРА-СО-ТА !!!

P.S.: Вроде всё самое интересное рассказал. Наверное, даже переборщил с подробностями, т.к. цели написать пошаговую инструкцию не было. Писал скорее для себя, чтоб голове что-то осталось . Если вдруг ещё чего интересного вспомню, то добавлю.

P.P.S.: При ремонте ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь книгой.

Леха!!За отчет молодец!Присвоить категорию " мастер" уже можно,свой двигатель сам сделал,да еще и вот этот отремонтировал.Жаль фотографий нет.То есть если двигатель уже разбирался,менялись и кольца и колпачки,значит все же через определенный промежуток времени их пришлось менять опять,тебе не кажется,что и колпачки и кольца с нашими условиями( бензин, зима и так далее...) можно отнести к категории "расходники"?А я вот с каждым разом все больше склоняюсь к этой мысли.

У меня примерна таже история с цилиндрами, там типа пятен диаметром сантимов 5-7. После снятия головы поршни шевелились вперёд назад просто от руки. После замены колец встали как вкопанные. По моему мнению это всё из-за детонации, "стука пальчиков", это и есть стук болтающегося , долбящего по стенкам цилиндра поршня. Я тоже ничего не точил, проехал пока 1500, жора нет, везёт чуть получше, надолго ли - время покажет.