А с Приуса никто не брал на разборках? Там помпа меньше в размерах.

Я поставил помпу 24 на вход. и вот почему -
1)простота установки. выход идет сзади движка, т.е. затруднительно там выковыривать патрубки, их разрезать, вкрячивать удлинители, переходники...прикручивать помпу, для этого надо снимать АКБ и т.д.
2)Взял в магазине несколько Г-образных патрубков от нашемарок, для выбора. Один из них подошел идеально он какой-то Г-образный с каким-то вывихом.

Снял родной входной патрубок, нацепил на выход помпы - влез идеально! затянул хомутом.
Ну а эту рускую закорючку вставил на место родного и на вход помпы. с хомутиком. Всё.
Ничем не крепил. висит, вернее полулежит на стартере, ниче не подтекает, не трясется.
Недавно обмотал её и патрубки утеплителем для труб.

Електричество взял - минус на АКБ, а плюс от разъема топливного насоса. вернее, самого реле топливного у меня нету, там простая перемычка, чтоб насос работал при вкл зажигание, ну и соответственно тудаже запитал помпу. Теперь не заводя машину ,а включив зажигание и обдув, у меня дует теплым воздухом.

Я смотрю схемы по Висте, подключить можно прямо на плюсовой контакт Главного РЕЛЕ вентилятора отопителя, на котором плюс появляется когда включаем вентилятор, тот что находится в моторном отсеке, припаяться на черный провод с красной полосой судя по схеме, контакты этого реле защищены 40 А предохранителем, так что лишние 2 - 4 А погоду не сделают, но обязательно нужно защитить цепь помпы отдельным 5 А предохранителем.

При таком подключении проводов минимум тянуть до помпы и включаться помпа будет только когда срабатывает вентилятор отопителя, а зачем нам работающая помпа если вентилятор выключен? Если есть желание можно прервать минусовой провод на помпу и протянуть провод в салон на кнопку, что бы отключать помпу по желанию, к примеру когда на улице не сильно холодно и печка без доп. помпы жарит. Только кнопку взять помощнее, расчитанную на нагрузку от 5 А и выше.

Можно конечно подключить по другому - минус на помпу подключить с кузова в моторном отсеке, а плюс взять с разъема вентилятора.

Вообще насколько я понял частота вращения вентилятора регулируется скважностью импульсов с ЭБУ кондера, со стороны минусового входа на двигателе вентилятора отопителя, а плюсовой вход подается с главного реле отопителя без изменений.

Вот схема циркуляции антифриза на 1zz-fe:







Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией.
Включает в себя термостат с перепускным клапаном; термостат установлен во впускном патрубке, по которому охлаждающая жидкость поступает в двигатель; он поддерживает установленную рабочую температуру охлаждающей жидкости.
Для снижения массы применен алюминиевый радиатор.
Охлаждающая жидкость движется в блоке цилиндров по U-образному контуру; благодаря такой схеме устраняется турбулентность потока. Кроме того, между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров имеется перепускной канал.
Горячая охлаждающая жидкость из головки блока цилиндров подается к корпусу дроссельной заслонки, предотвращая его обмерзание.
Система охлаждения и кондиционер обслуживаются одним вентилятором.

Отличия от предыдущих моделей
В системе охлаждения применяется охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены Toyota Genuine SLLC (розового цвета! не красного! сделанная по гибридной технологии, в состав их пакетов присадок также входят соли карбоновых кислот в сочетании с солями неорганических кислот — отсюда название «гибридные» - http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh). Благодаря этому удалось снизить периодичность технического обслуживания.


Но не зависимо от модели двигателя,

Верхний шланг с печки - ВЫХОД О.Ж.!

Нижний шланг на печку - ВХОД О.Ж.!

я был уверен что верхний шланг -вход спасибо за информацию

Купил помпу, но не получается подобрать переключатель для включения помпы, отечественные по ширине не подходят, толще наших. А кто какие кнопки покупал что бы по размерам подходили?

Вторая проблема - найти качественные изогнутые шланги с армировкой внутри, либо прямые продаются по метражу, толстые и дубовые, либо без армировки и не предназначенные под антифриз.

прямые шланги у нас есть в продаже (импортные), изогнутые можно узнать у установщиков webast или на разборке,кнопку можно меньшего размера установить в заглушку под кнопку

Хотелось бы родную кнопку, что бы ничего вырезать не пришлось, но цена такой кнопки на экзисте просто катастрофически высокая от 1,2 до 2,5 т.руб. Надо искать на разборках. И нужна кнопка-реле или кнопка с фиксацией. а по рисунку не понятно что там стоит, так как у меня стоит только одна кнопка, без фиксации - на открытие стекла багажника.

И еще сегодня пытался воду из тазика прокачать помпой с одетым длинным шлангом - не качает, не всасывает, а это значит что помпа нормально будет работать на машине, если не будет воздушных пробок, и будет стоять помпа не выше двигателя, а еще лучше если ниже подводящих шлангов что бы подпор был.

Если кому надо, я в квартире замерил сопротивление обмотки двигателя на Бошевской помпе 0 392 020 034 - 5,3 Ома. Замерил я ток при работе помпы с 12,7 до 14 Вольт - ток от 0,4 и до 1,8 Ампера. Выше двух не поднимался.

Нйштяк будет,если поставить "Бошевскую".
От "Газели" один геморррр.Вторую поставил-ГУМНО.
Если хочешь тепло-бош+не режь патрубки-все на герметик---будет тебе счастье,даже когда родная помпа не работает.Даже летом!!! 1200-1700л в час достаточно.
89232205430 если есть вопросы.
3S-FSE
вообще ничего не резал
аккумулятор 60а/ч
Кто бы помог из Новосиба? Глядишь и я сгожусь на отогрев
Ленинский район
Телефон выше.
Я завтра до 17.00 занят покупкой пушки и прибамбасов к ней. ПЕШКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А что бы встроить кнопку от таза, пришлось вырезать проем, она же шире тойотовской?

Вот и я поставил помпу. Подключился на вход в печку. Кроме помпы купил разъем на помпу от форсунки на ВАЗ 2110, провод в изоляции 2 х 0,75 мм сечением, 4 метра (с запасом), колодку предохранителя с предохранителем на 5А, для включения помпы кнопку в радиотоварах (на кнопке написано 6А 250В) и коннекторы для кнопки, одиночный провод и термоусадка у меня были, защитную гофру взял разного диаметра, черную изоленту, теплоизоляционный материал Изолон и строительный скотч у меня были. Понадобится еще паяльник с набором юного электронщика - припой и флюс, а также проволка металлическая что бы протащить провод в салон, и автомобильный герметик. Еще прикупил четыре хомута, для тосола шланги с армированной сеткой для усиления, желательно покупать не только прямые, но и изогнутые буквой Г что бы перегибов не было (я покупал несколько, в результате как у меня помпа стоит понадобился только один прямой шланг не более метра...) и надо купить еще антифриз на доливку, так как по любому немного разольется, я покупал литр того же самого антифриза что у меня залит в систему, еще поллитра у меня с замены по осени оставалось. Ну а дальше дело времени, навыков и удачи. Главное не перепутать направление прокачки помпы и направление потока в отопителе, и + с - в разъеме помпы чо бы направление циркуляции не поменялось....



Больше всего времени уходит что бы слить антифриз в емкость, потом по окончании работ залить в систему и выгнать пробку воздушную, да еще что бы продумать где что будет стоять, надо рассчитывать на целый день неспешной кропотливой работы, в прочем это зависит от манеры работы каждого в отдельности, и отапливаемый гараж при этом большое подспорье....

Шланги я брал на 18 мм при этом родные штуцера на двигателе на 16 мм диаметром, а на помпе штуцера на 20 мм, поэтому на помпу заходили туго и только с герметиком, а на двигатель со свистом, затягивал двумя хомутами, родным и магазинным, причем штуцера на Тойоте сделаны хитро с двумя буртиками - между буртиками как раз крепится хомут. Не стоит забывать мазать герметиком, это дает больше шансов что потом не потечет. Причем мажем герметиком, даем 5-10 минут подсохнуть, одеваем шланг, крепим хомутами и как можно дольше не заливаем антифриз, что бы герметик подсох. Заодно герметиком замазал колодку предохранителей снизу где провода и разъем помпы где провода выходят, на случай попадания воды.

Родной шланг отопителя я так и не смог с дернуть со стороны радиатора, поэтому его я оставил, не обрезал, и что бы получилось без перегибов пришлось мудрить с местом установки помпы. В итоге помпа нашла место под площадкой аккумулятора. Сначала думал прикрепить ее кронштейном к чему нибудь, даже два вида кронштейна купил, но с учетом родного шланга места для крепежа не нашлось, да оно и не нужно, помпа замечательно лежит на проводах и не елозит, и к тому же хорошо держится подводящими шлангами, хотя на всякий случай я ее изолентой еще примотал к гофре.













Я заодно менял датчик температуры, поэтому снимал катушки зажигания, да так в принципе удобнее, снимаются они быстро.
Кнопку включения помпы встроил в заглушку, так так и не смог найти подходящую по размерам родную кнопку, от тазиков кнопки по высоте подходят, а по ширине шире, надо тогда вырезать отверстие в панели. Я в заглушке наметил контур, просверлил шуруповертом отверстия по периметру и потом ножницами и надфилем проточил, а коннекторы припаял к проводам заранее:







Получилось вот так:



Кнопкой прерывается минус на помпу, плюс подается от контакта реле вентилятора отопителя, когда включается в работу вентилятор, далее через предохранитель идет напрямую в разъем помпы. Получается что пока вентилятор не включен помпа работать не будет. А на лето и в не сильный мороз помпу можно отключать кнопкой в салоне. Реле на кнопку не стал городить, ток потребления помпы не превышает 2А даже в момент включения, а кнопка выдерживает намного больше. Реле вентилятора отопителя довольно мощное, предохранитель на контакты этого реле стоит на 40А, так что наши два ампера погоду не сыграют... Единственное что бы уменьшить подгорание контактов при проскакивании искры в момент размыкания, и продлить жизнь кнопке включения, стоит выключать и включать ее при выключенном вентиляторе, когда схема обесточена.



Провод протаскивал проволокой, потом замазал герметиком:












провод одел в защитную гофру:








Подключался к проводу от контакта №2 реле вентилятора отопителя, на котором появляется плюс при включении вентилятора, у меня это был толстый белый провод с красной полосой, хотя по книге должен быть черный с красной полосой:



Планка реле снимается просто - она на защелках, делаем надрез до провода, снимаем немного изоляции и припаиваемая к проводу.... Я вообще старался везде все пропаять где мог подлезть, так намного надежнее скруток. Там где припаяться не мог, использовал спрей очиститель электрических контактов для очистки от окислов и потом после подсыхания, токопроводящую смазку для защиты от окислов в дальнейшем и для улучшения проводимости.


Предохранитель установил в блоке реле и предохранителей:



Долго выгонял потом воздух из системы, поездил по дороге и потом грел двигатель до открытия термостата по большому кругу на горке в 45 градусов. Долил чуть больше литра антифриза с учетом того что разлил. Сначала шланги и помпу целиком одел в изолон, потом подумал что возможно будет перегреваться обмотка двигателя, и снял изоляцию с движка, оставил только на крыльчатке.

Ром, толк-то есть от помпы, народу-то скажи?

Если честно у себя толку я пока не заметил, разница при включении помпы не ощущается особо, хотя многие тут и в других темах пишут что у них толк есть, возможно у меня именно причина не в плохой прокачке антифриза, а к примеру термостат пропускает, закрадывается такое подозрение потому, что когда ставишь заслонку из изолона перед радиатором, то печка чуть получше начинает жарить, да и движок немного побыстрее прогревается до середины шкалы, хотя нижний шланг от радиатора у меня холодный, пока на середину шкалы не выйдет температура и там не продержится какое время, и только возле самого термостата он чуть теплый почти с момента прогрева движка, так что я скорее всего попробую заменить термостат, как следующий шаг в поисках жары...

А может радиатор печки забит и тут уже помпа не поможет, или может дело не в циркуляции и не в радиаторе, а в том что алюминиевый движок 1ZZ плохо нагревается и долго разогревается? Последнее более вероятно, почему так писал здесь - viewtopic.php?t=995929&start=90

Помпу до установки на машину я проверял в ванной, качает воду будь здоров, как на видео... Сегодня минус 23 гр., тронулся, поехал, пошло слабое тепло, включил помпу - в момент включения звук циркулирующей воды слышен если прислушиваться, но тепла прям ощутимо от включения помпы не прибавилось, прямо заметно горячее не стало и потом пробовал в поездке включать, сразу заметно теплее не становится, иной раз кажется что даже прохладнее воздух становится, и температура по шкале быстрее до середины не выходит при включении помпы, а вообще у меня печка и без помпы потихоньку начинает греть в пути. В принципе у меня до -30 гр. печка не плохо справляется, греть конечно не сразу начинает, но потихоньку начинает жарить, не замерзаю вообщем, да и в -30 гр. не жарит, но теплом дует. Но поставил да поставил, дело сделано уже, может со временем будет видна польза, пока вообщем рано делать серьезные выводы... еще мало впечатлений, поезжу, посмотрю, потом видно будет.

А что за помпа от газели которую все хаят? Я в магазин пришел спросил, мне дали помпу fenox. Она по надписи на коробке просто насос отопителя. Про газель не слова) ну качает будь здоров. Промыл ей печку, теперь думаю поставить ее или нет.