Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Причины разряда аккумулятора бывает разные и даже новые аккумуляторы бывают теряют емкость по причине постоянного недозаряда. Кроме того ты что думаешь в магазине все сто аккумуляторов которые стоят в подсобном помещении хранятся в заряженном состоянии и постоянно кто то за ними следит? Я когда искал себе аккумулятор мерил в специализированном автомагазине, они шины и аккумуляторы продают, напругу и плотность электролита у Тюменского аккумулятора который с завода должен иметь плотность 1,29, и выпущен был полгода назад, так он за время хранения потерял половину емкости и плотность электролита у него была 1,25, а это вредно для аккумулятора, так храниться, вот почему важно при покупки все замерять, а перед постановкой на машину полностью его зарядить. У меня же случай другой, я сам по глупости решив, что уровень электролита в аккумуляторе слишком маленький, долил туда по инструкции дистилата, а потом долго занимался химичискими опытами , так как плотность у него сразу упала с 1,27 до 1,25 и в никакую не хотела подниматься. Пришлось выпаривать дистилат кипением при зарядке и доливать электролит плотностью 1,40. Знаешь жалко его выбрасывать, год еще не прошел как купил его.

я старый акк тоже оставил( на механизм открытия ворот там стоит двиг стеклоподьемника хватает )

Я маленький тоже не выбрасываю, он у меня как прикуриватель на всякий пожарный.

Всем привет.
Хочу вот изложить по поводу зарядки аккумуляторных батарей.

Из инструкции по эксплуатации АКБ.

При плотности электролита ниже 1,22г/см2 АКБ следует зарядить на зарядном устройстве номинальным током заряда 10% от емкости АКБ (60А/ч – 6А; 55А/ч – 5,5А)
Заряд прекращается, когда происходит обильное газовыдиление во всех отсеках батареи, а напряжение на клеммах и плотность электролита не изменяются в течение 2 часов.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ доводить плотность электролита в разряженной АКБ до нормы, электролитом большей плотности или кислотой, т. к. это приводит к оплыванию активной массы пластин и выходу из строя АКБ. …

Далее.

Устройство зарядно-пусковое универсальное УЗПУ-С-12-9,0.
Руководство по эксплуатации.

п. 6. Подготовка к работе и порядок работы.
п. 6.2. Порядок работы.
п. 6.2.1.3. В процессе заряда батареи контролируйте зарядный ток по встроенному амперметру и поддерживаете его равным номинальному с допуском 10% при помощи выключателей до тех пор, пока напряжение на батарее не достигнет 14,4В, после чего зарядный ток уменьшите на 50% от первоначального и доведите батарею до состояния полного заряда (напряжение в конце заряда должно быть 16,4В).
п. 6.2.1.4. Заряд ведите до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 2 ч.

Я то же инструкции читал Только не все так просто. Вот к примеру поставил заряжаться аккумулятор, а он через минут начал обильно газы выделять, хотя и не зарядился, и плотность низковата, чего же мне теперь выключать подзарядку? Кто вообще пишет эти инструкции? Я к примеру заряжаю не 5А, а 2А - 3А, многие мне это советовали. Лучше подольше, но ток поменьше. И вообще подзарядка в начале заряда уже выдает на 3А - 5 А 16,4 Вольт

п. 6.2.1.3. В процессе заряда батареи контролируйте зарядный ток по встроенному амперметру и поддерживаете его равным номинальному с допуском 10% при помощи выключателей до тех пор, пока напряжение на батарее не достигнет 14,4В, после чего зарядный ток уменьшите на 50% от первоначального и доведите батарею до состояния полного заряда (напряжение в конце заряда должно быть 16,4В).

Напряжение, я думаю, имеется ввиду на отключенной от зарядки АКБ.

п. 6.2.1.4. Заряд ведите до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 2 ч.

По моему это должно быть показателем.

Ясно. Кстати если плотность электролита понизилась это говорит об разраженности аккумулятора, и на сильном холоде, в сильно разраженном аккумуляторе вообще может закристолизоваться электролит с разрывом банок поэтому А в процессе зарядки плотность должна вернуться к прежнему значению.

Вообще, если аккумулятор при зарядке быстро "закипает", а плотность не поднимается до нужного уровня, значит, хана ему... Доливать можно только воду, это всегда и везде пишут, при этом плотность не будет падать, т.к. собственно кислота никуда не девается, разлагается именно вода. Доливать можно только если была утечка. Либо если полностью хочешь поменять, скажем, из "южного" аккумулятора, где с завода была низкая плотность.
Что до зарядки малым током - вопрос спорный. Слишком большой может привести к короблению пластин - теоретически. А практически, автомобильный аккумулятор изначально сделан для машин, где зарядка ведется постоянным напряжением, а не постоянным током. И ток, скажем, сразу после заводки и полста ампер может быть запросто - но это нормально, аккумулятор возьмет, сколько надо, по мере зарядки ток сам падает.

А у тюменских 18 месяцев гарантия, обычно без проблем меняют, если не держит напряжение под нагрузочной вилкой.

Это значит что туда по какой то причине залит слишком низкой плотности электролит и надо бы его разбавить более плотным
я просто слишком много дистилата залил по ошибке, когда заряжал глянул во внутрь, смотрю там низковат уровень удивился конечно, ну думаю выкипел дистилат, на предыдущем аккумуляторе уровень у меня был почти под самые пробки, а тут гораздо ниже, хотя это оказывается нормальный его уровень, я же тоже по инструкции и залил туда дистилату, поэтому плотность упала и не поднималась в дальнейшем выше 1,25 - пришлось откачивать и разбавлять 1,40 и одновременно заряжать, что бы кипел электролит и хорошенько перемешивался, ну и заодно что бы дистилат выкипал сколько получится.
Когда аккумулятор разряжается у него всегда падает плотность, а в процессе зарядки плотность поднимается, до той величины что была залита на заводе.



Она не разлагается, а испаряется из аккумулятора, при этом плотность полностью заряженного аккмулятора становится больше, чем та которая была залита на заводе, это тоже вредно для пластин, поэтому и рекомендуют доливать только дистилат. А если хочешь повысить немножко плотность до зимней, что бы зимой не замерзал аккумулятор, тогда надо разбавлять более плотным электролитом, к примеру 1,40. Слова немного и в разумных пределах , доминируют. И так что быво всех банках была одинаковая плотность.



Это справедливо если напряжение не выше 14 вольт.

Меняют это на заводе и гарантия только там дают на такой срок, а не в магазине - тут правды не добьешься. Пусковой ток у них маленький и брака много, жалуются люди что их надолго не хватает, кроме того они из разряда обслуживаемых, кипят хорошо. Зато конечно и не боятся глубокого разряда как необслуживаемые. Правда плотность у них 1,23-1,30 с завода, а это зимой хорошо и цена ниже чем у импортных. Вполне возможно что куплю себе в следующий раз, у нас за городом минизавод от них, 62 А/ч аккумуляторы выпускают с зимней плотностью.

Вода именно разлагается, т.н. "кипение" на самом деле это выделение водорода и кислорода вследствие электролиза, притом, в нужной концентрации - именно поэтому бывали взрывы в аккумуляторных. Может, конечно, что-то и испаряется - но совсем уж мелочь.
По гарантии - это вопрос, конечно, настойчивости покупателя и порядочности магазина, должны заполнять фирменный талон, там срок указан.
А вот по току - не знаю, не приходилось жаловаться, у 6СТ-62 500А, у 6СТ-64 - 520. Про "Королловский" моторчик и не говорю, у меня крутил в любой мороз 3S-FE двигатель, притом, аккумулятор уже был не первой свежести, но не стоял на складе, а работал всё время.
На дизель, конечно, я ставил 90ач буржуйский, но сосед тюменскими замечательно заводил дизельный "Паджерик" и прошлой зимой, а морозы хорошие были.

Да ты прав, химик из меня слабый

Инфа о АКБ.
http://www.tmvrn.ru/?mod=stat_akkum

Ну, очень доверять этим статьям я бы не советовал. И источники не указаны. А если почитать data sheet на современные аккумуляторные батареи, окажется, что некоторые рекомендации - верная смерть. Скажем, при циклическом использовании рекомендуется напряжение 14,4, максимум -15В. А никак не "не менее 16,3-16,4"!!!. А если подать на современную батарею 16,5В и оставить на сутки, то в лучшем случае придется покупать новую.
Еще написана чушь про то, что АКБ на авто заражена в среднем на 70-75% и больше зарядиться не может в принципе. Любой может после более-менее длительной поездки убедиться, что АКБ "наелась" и заряд не берёт - достаточно взять дедовский зарядник с ручной регулировкой и амперметром.
Равно как нельзя ориентироваться на окончание заряда по "ток и напряжение сохраняются без изменений в течение 1-2 часов". Во-первых, если АКБ разряжена, то она вполне может мирно жрать 5-6А без особого изменения напряжения в течение нескольких часов.
Во-вторых, если она уже полностью заряжена, ток может начать расти - особенно у необслуживаемых, которые могут при этом довольно сильно нагреваться.

zampolit а не ты ли писал что нужно отключать зарядку когда напруга поднимется до 16,3 вольта и не будет подниматься выше (как и изменяться плотность электролита) в течении двух часов. В статье вроде то же самое пишется. Там же не сразу 16.3 вольта выдает зарядка, напряжение начинает постепенно подниматься с 13 вольт и к концу зарядки доходит до 16.3 вольта, примерно в это же время начинает интенсивно бурлить электролит, значит вчерез часик пора и отключать зарядку. Тут имеется ввиду зарядка постоянным током.
А ты про циклическую зарядку говоришь, это когда заряжаешь автоматом с постоянным напряжением. Два противоположных вида подзарядных устройств.
А на машине не должна напруга подниматься до 15 вольт (хотя в жизни всякое бывает), там зарядка идет постоянным напряжением и цешка на морозе может не правильно показывать, особенно электронный мультивольтметр.
Выше 14,5 вольта начинает кипеть электролит, поэтому и ограничивается напруга, регулятором в генераторе.

Нее, не говорил я такого. А вот в статье - написано. Но вот только нельзя так делать. Смотрим, что пишет "Варта" - не выше 14,4В. CSB - 2,4В на банку, максимум 2,5В при выравнивании. Cadex - уж кто-кто, а они разбираются в батареях - заряд 2,45, максимум - 2,5. Больше не ставьть.
То, что годилось для "классических" батарей, не годится для современных. В частности, "покипеть" пару часов, что считалось абсолютно нормальным, противопоказано, а "совсем необслуживаемым" - категорически. Мало того, я сам наблюдал пару раз, как ток начинает РАСТИ!
А заряд постоянным током идёт где-то до 70%, дальше - постоянным напряжением. Норма - 14,4В, максимум - 15. Для нормальной температуры. Для горячей батареи - и того меньше.
Исключение - цилиндрические "циклоны", там до 2,6В на банку.
Но никак не 16,3 - 16,5В! И писать, что при этом батарея заряжается максимум на 75% - чушь!

P.S. А то, что напряжение в борт.сети зависит от температуры, это факт - по крайней мере, у меня. И дело не в приборе - и тахометр/вольтметр показывает, и мультиметр.
Когда всё хорошо прогрето под капотом, на ХХ 13,7-13,9В, на оборотах побольше 14,2-14,3. А чем холоднее, тем выше - 14,7 не редкость, пару раз видел 14,9-15. И для замерзшей батареи это нормально. А когда прогревается подкапотное пространство, напряжение падает. Вот только не знаю, так специально или оно само получается.