Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Такое падение давления возможно скорее всего в том случае если у тебя не держит обратный клапан ТНВД (по высокому). И ещё судя по твоим словам новые свечи обошлись всего в 800 р.? Это что-то очень дёшево.

Подлежит ли замене/ремонту этот клапан, который, если я правильно понимаю, находится в металлической "муфте" на трубке уходящей к рейке?

Что скажешь относительно клапана аварийного сброса топлива, что находится на рампе? Может ли он косячить?

По свечам. Эти свечи мне посоветовали в одном из сервисов полгода назад. Свечи для Митсубиси GDI. Конструктивно (формфактор, зазоры, утопление электродов) - один в один со свечками для D4. Но стоят в два-три раза дешевле. Спечиально брали оригинал и чуть ли не штангенциркулем мерили и основные габариты, и размеры. Более того, я откатал на них же, на первом комплекте 25 000 км. Проблем не было.

Кстати, вот он - первый комплект и как его доставали из колодцев:

http://disk.tom.ru/8qbrk3j

Клапан стоит не в трубке ,а вшуцере самого ТНВД.Такие же клапана стоят на дизелях . Можно подскочить к дизелистам пусть проверят.Что касается свечей я сторонник того чтобы ставить оригинал.

Кстати, что касается ТНВД.
По книжке номинальное сопротивление между разъемами насоса - 0,6Ом, на моем же ТНВД сопротивление 1.8Ом. Не знаю, как интерпретировать эту информацию, но для полноты картины пусть будет...

Попробую сегодня показать ТНВД специалистам по ремонту дизельных ТНВД...

про свечи от митцубиси я слышал, что по габаритам они так же как и наши, только вот помойму они обычные, не платиновые и не иридивые, соответственно ресурс меньше, хотя не так уж и проблематично у нас свечи сменить, пол часа работы с перекурами

а по поводу 0.6 и 1.8 Ом, обычная цешка такие маленькие сопротивления мериет с очень большой погрешностью, так что я бы сильно недоверял ей

Похоже, найдена причина сброса давления в магистрали высокого давления!

Сегодня по рекомендации merculoff я заехал в магазин, торгующий дизельными клапанами, пообщался с продавцами, как работают "шариковые" клапана, отогнал машину на стоянку перед автосервисом "Водолей" (мало ли что, а тут и дотолкать в бокс метров 30 ) и полез откручивать трубку, уходящую на топливную рейку.

Стравил остатки топлива, достал из штуцера ТНВД патрубок, представляющий собой тот самый клапан, и разложил его на ровную поверхность:

http://disk.tom.ru/12yd828

Клапан на 20м ТНВД оказался не "шариковым", а как бы цилиндрическим. Всего 5 деталей:

- корпус
- пружина (достаточно мягкая)
- упор пружины с отверстием выхода
- упорный цилиндр входа
- и собственно клапан, работающий в паре с т.н. упорным цилиндром.

На плоской круглой части упорного цилиндра были окислы, но похоже вне плоскости прилегания к корпусу ТНВД. На конусообразной поверхности клапана визуально загрязнений и карапин не заметил. В результате все протер ацетоном, на бинте осталась гарь. Растянул пружину, как рекомендовал merculoff, и установил все обратно. ТНВД снимать не пришлось, клапан в сборе оказался достаточно устойчивым и без проблем вошел в патрубок насоса горизонтально. Закрутил гайки и пошел к зажиганию))..

Завелась с третьего раза, схватила, поработала минуты две и заглохла. Читал про это, выждал пару минут, завел снова, заглушил, подключил цешку.

ГОРЯЧИЙ ПУСК U (PR-E1):
Uзажигания=0,50В
Uхолотстого хода=2,14В (!) выросло после запуска секунды за две!
Uпри3000об/мин=3.0В
Uпосле глушения ДВС=2,14В-0,89В (спустя 5 МИНУТ!!!)

Основная разница в показаниях давления: давление резко поднялось до номинальных 2.14В, и после глушения плавно и медленно стравливалось в течении 10 минут до значния 0,89В!!!! Ранее за пару секунд давление падало до исходныъ 0,5В. Позвонил Блекмору, он сказал, что у него после 10 минут держит на уровне 1.5В. Но, для меня и 0,89В - это тоже результат.

Выждал 10 минут, смоделировал САМЫЙ проблемный запуск и крутанул стартер (на этот момент давление в рампе было 0,85В) - машина завелась с ПОЛ-ТЫКА!!! При этом давление ХХ снова встало железно на 2,14В!!! Проехал - ощутимо резвее...

Но! По мере прогрева двигателя после долговременной его работы давление ХХ снова стало меняться, но не ушло на 1,35В как до чистки клапана, а снижалось во время тестового заезда с 1,8В до 1,55В. Во время первой остановки ДВС через 10 мин движения давление стало падать более резво (до 0,75В ушло за 15 секунд, а после движения в теч 30 минут и остановки ДВС, упало до 0,55В секунд за 5!!!.... (((

Все это время цешка была установлена на панель на скотч и постоянно мерила давления в рейке. По ощущениям, разбор/сбор клапана кратковременно привел его в НОРМАЛЬНОЕ состояние, но по мере движении и прогрева, характеристики ушли. Но сдвинулись вверх примерно на 0,2В.

Данная картина позволяет сделать след выводы:

1. Причина сброса давления - обратный клапан ТНВД.
2. Причина отсутствия запуска на горячую - низкое давление в рампе из-за стравливания через клапан ТНВД.
3. Каким-то образом имеется зависимость работы клапана (и ТНВД) от температуры: на холодный двиг ТНВД давит 2,14В, на горячую - нет; и после растягивания пружины в первый запуск клапан сохранял давления в рампе и позволял ТНВД давить номинальные 2,14В на ХХ без проблем. И при движении выходил на более резвое давление 2,5-2,8В при оборотах 1500-2000 об/мин. Но после пробега в 10 км по городу и глушения ДВС, через 5 минут сигналка завела двиг снова НЕ с первого раза, но стретьего.

Думаю, причина найдена, теперь как со всем этим бороться

Premio373, а может попробовать его притереть как притирают клапана с притирочной пастой ? хуже уже быть не должно
по фоткам я не понял, возможно это или нет......

Я так понял, слабое место этого клапана - это сила прижимания и герметичность прижимания вот этих деталей:

- упорный цилиндр входа
- и собственно клапан, работающий в паре с т.н. упорным цилиндром.

Если притирать, то притирать на пасту упорный цилиндр, где были небольшие окислы. Но эта деталь притиягиватеся к ТНВД на резьбе и течи там не видно. То есть, скорее всего, проблема в этой паре.

А влияние температуры - это усталость пружины (возможно) и выработка на конусе самой пары. Опять же когда я растянул пружину, было более сильное прижимание, и клапан какое-то время работал, пока не разогрелся и не начал "плавиться". Могу ошибаться....

Попробуй поискать насос бву,конченный - как ни странно там бывают вполне порядочные клапана.

Этому не помочь уже?

Может и нет,но попробывать притереть можно .

emer, merculoff, там рабочая плоскость - кольцо диаметром миллиметра 4... Поможет ли? И какова процедура?

- подкину ещё одну идею, - давление может элементарно и через текущие форсунки стравливаться, что бывает гораздо чаще...

Да , бывает и через форсунки. Но это нужно проверить после клапана, я про него и говорил в самом начале. Если после растягивания пружины результат был -нужно менять клапан, а можно просто пружину, как показывает практика там бывает совсем небольшой налет который легко удаляется. А вот 2,14 В это не норма ( ну может только в обедненке) на прогретом до нормы и только после перегазовки. Попробую помочь земляку...