Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Приветствую всех виставодов!

Вот и я, подкопив денежек, решился наконец, а сначала думал ну королка в новом кузове вроде ничего, потом стал присматриваться к карине, конечно карина хорошая машинка, но виста, мультидисплей в висте меня убил на повал, опять же рычаг акпп на руле, необычно, высокая посадка, габариты салона, в отзывах только плюсы - в общем хочу, но цена.
Благо банков у нас в городе просто завались, вот и раздают кредиты всем кто попросит. Взял потребительский. Вот теперь и на висту хватает.
Вобщем смотрим
http://www.pravto.ru/20105716-TOYOTA-VISTA-2000.html

Думаю до Нового года я буду на ней уже кататься.
Выбирал сам, на аукционах. Сначала думал с 1ZZ, но в хорошей комплектации очень редкие лоты, почитав отзывы о D-4, решил не все так страшно, если конечно машина не с пробегом 150-180000 км.
Ну поменял насос высокого давления, свечи, почистил коллектор, форсунку холодного пуска, да и катайся, наслаждайся. Опять же комплектация, заметили да?

Если интересно по стоимости - с доставкой до Новосибирска ракетовозом 285000 р., я думаю за данный авто вполне реальная сумма.


Теперь вопросы:

1) Что менять при таком пробеге, если конечно он реальный, ну антифриз и аккумулятор, масло и фильтра это понятно. Что еще?
2) Форсунку холодного пуска сразу почистить или посмотреть как будет заводится?
3) Рециркуляцию отработ. газов глушить все-таки или нет, неужели действительно от нее так сильно засирается коллектор?
ектор.
4) Как думаете литье на зиму снять, чтобы в колеях не царапать?

Всем кто порадовался вместе со мной спасибо, жду ответов на вопросы.

Чего ты заранее беспокоешься, проблемы надо решать когда они возникают, что сломается то и будешь ремонтировать, поверь не будешь знать где денег на все взять. Машину то зачем берешь, что бы копаться в ней или ездить наслаждаясь? Тебе еще надо коврики купить, чехлы, зимнию резину, свечи поменять, все масла и жидкости, фильтра - это в сумму выльется приличную. Прежде чем что то менять или делать, надо проверить в каком все состоянии, зачем лишние расходы, глушить ничего не надо, лучше убедиться что клапан EGR не пропускает. А в каких колеях царапается литье? А кузов который царапается, ты как защитишь?

Vromi, конечно же, я собираюсь ездить и наслаждаться, что я и делаю сейчас на спринтере не смотря на то что он 1989 г.в.
Копаться в японских машинах не нужно, но я люблю когда с машинкой все в порядке, поэтому за ней нужно следить, легче предупредить болезнь чем лечить ее последствия.
Зачем менять свечи, если пробег всего 23000 км.
Резина придет бонусом вместе с машиной. В автомате опять же при таком пробеге рано менять, хотя наверно нужно все равно смотреть.
На счет чехлов не совсем понял, думаешь, салон слишком светлый будет быстро пачкаться, а чехлы легче постирать. Да и вообще чехлы на японскую машину, для меня как-то не очень.

А беспокоюсь заранее, чтобы примерно прикинуть, сколько денежек нужно будет на первое ТО.

23 тыс.км для 6-летней машинки - не маловато ли ???... что-то меня терзают смутные сомненья !!.. 23/6=3800 в год... т.е. 320 км в мес. = ~11 км в день !!! не маловато ли ?? такое ощущение, что яп, который владел(а) машинкой, ездил тока с работы домой и из дома на работу в течении 6 лет !!.. и никуда более !... что-то тут не то...

Во, MAKS, поздравляю, тему взял! Я тож такую приобрёл, только пробежную, только 98-го...
Скажи, после Спринтёра туговатой не показалась, как мне после Короны? А движка шумноватой? У тебя Спринтёр с 5A был, с 4A, вообще не слышно прогретое двигло, правда?
Я жидкости первым делом проверил, на цвет, на запах, на уровень, потребовалось заменить в двигателе и в гидраче. Фильтра тоже, - салонный вообще - корка. Свечи пока не щупал, по причине не быстрого к ним доступа, так же как коллектор. Еслиб там был сильный непорядок - по работе движка сразу стало бы видно. А если он не дёргается, обороты не плавают - можно до весны отложить... ТНВД смотри, масло в воду капай, как тут советуют, уровень его следи. Часто можно услышать, D4 из Японии в поряде, месяц - два по Раше, и кирдык ТНВД. Видать переселениё на него не благотворно влияет, как на чурок с гор в долину...

vromi, подскажи, как там EGR проверить, ткни носом, где тут такая тема, плиз...

У Маksа авто еще в Японии, под новый год, не раньше что-то про нее напишет. Дата аукциона - 18.10.

если честно ваш двигатель видел только в книжке, там месторасположение клапана EGR не указано, но думаю что шланг от него идет к др. заслонке и к двигателю. Вот что написано в книге про проверку:
Система непосредственного впрыска топлива (3S-FE D-4)
Система электронного управления
Проверка системы EGR
1. Убедитесь, что клапан EGR закрыт.
а) Проверьте угол опережения зажигания.
б) Убедитесь, что разрежение во впускном коллекторе менее 60 кПа и частота вращения двигателя стабильна.

2. Проверка работы EGR
а) Перемкните выводы "ТС"-"СG" (четвертый слева-сверху и четвертый справа-снизу контакты)разъема диагностики DLC-3 (тот что стоит рядом с рычагом открывания капота, белого цвета с черной заглушкой).
б) При ускорении от частоты вращения 2000 об/мин снимите перемычку и убедитесь, что в пределах от 5 до 8 секунд частота вращения становится нестабильной.

Проверка клапана системы EGR

Разъем клапана EGR имеет шесть контактов сверху где три ребра на разъеме слева направо - S4 B2 S2. Cнизу слева направо S3 B1 S1
Проверьте обмотки клапана, измерив при помощи омметра сопротивление между выводами "В1"-"S1", "В1"-"S3", "В2"-"S2", "В2"-"S4".

Номинальное сопротивление:
при 50- 100°С....................27-39 Ом
при -10 - +50°С...................20 - 33 Ом
Если значение сопротивления выходит за указанные пределы, замените клапан.[/img]

Спасибо Vovan, Спринтер еще не продал, двигатель 5А, прогретый действительно тихо работает, по резвости у меня механика, на Висте автомат, но зато 145 л.с. Пусть даже чуть туповата окажется, зато уж Виста на порядок комфортней Спринтера и Короны. Да, вот продам Спинтера и начнуться тяжелые дни ожидания, когда машина под боком оно все полегче ждать, а тут уже зима не за горами, можно было конечно не продавать, подождать пока Виста прейдет, но зимой на барахолке торчать не хочется, да и зимнюю резину отцу уже подарил.
А так, думаю не плохой подарок будет нам с женой на Новый год.

Ну, вот и я, наконец, дождался своего счастья, спустя 2 месяца пришла наконец-то моя Висточка.
В субботу ездил в Новосибирск забирать, блин вообще супер, всё как хотел и мечтал, только не работал мультивижен и аудио система (как выяснилось позже, сгорел предохранитель ).
Из того чего нет в стандартной комплектации, но есть у меня - никелированные зеркала, панель климата и аудио системы под дерево, брызговики .
Да, по сравнению со Спринтером, земля и небо.
Пока поменял масло в двигателе и воздушный фильтр, зарядил аккумулятор, поставил сигнализацию, тосол до - 20, пока пойдет, потом добавлю концентрата, масло в автомате в норме.
Короче я рад и доволен своим приобретением, что хотел то и получил. .
Позже будут фото.

Дождался... Посмотри не темная жижа в гидроусилителе и в АКПП!? тормаза и жижу тормозную надо глянуть, не пора ли менять!

1. В гидроусилителе жидкость цветом как подсолнечное масло, рафинированное, прозрачное, только гуще и немного ниже отметки min. Менять пока не имею возможности, а что долить непонятно, оставлю наверно пока так (под контролем).

2. В коробке вроде нормальный светленький дикстрон, тоже пока поезжу, уровень на 3-4 мм ниже нижней выемки на горячую. Может долить немного, чтобы был уровень между двумя выемками, которые на горячую или не сильно страшно.

3. Тормоза в порядке.

4. Антифриз до -20, светлый, красный, пока долью концентрат.

В пятницу поставил на учёт, , теперь она совсем моя!

Да из Джапонии они всегда в поряде приходят (в смысле замененных расходников), не надо ни чё менять. В коробке нужно мерить, когда температура масла по градуснику +80 будет. По-ходу, при этой тем-ре, у тебя как раз уровень и будет...

Если масла светлые, значит хорошо.
Надо в гидроусилителе довести до уровня, жижа стоит окло 300 рублей. Замена в среднем на СТО 500 рублей.
Я бы вместо долива лучше бы новым заменил, а вдруг совместимости не будет.

В АКПП уровень превышать нельзя, а далить хотябы до отметки на горячей нужно, лиш бы ты правильно уровень посмотрел, как смотреть вот:

Проверка уровня и состояния рабочей жидкости в АКППВнимание: проверку уровня и состояния рабочей жидкости АКПП проводите регулярно (каждые 1000 км.). Примечание: автомобиль должен совершить пробег до достижения нормальной рабочей температуры 70 -80°С рабочей жидкости.1.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните стояночный тормоз.
2. Во время работы двигателя на обо ротах холостого хода, удерживая педаль тормоза, переведите селектор во
все положения от "Р" до "L" и верните его обратно в положение "Р".
3. Извлеките щуп и протрите его насухо.
4. Полностью вставьте щуп в патрубок.
5. Извлеките щуп: уровень рабочей жидкости должен находиться между метками "НОТ" (прогрет). Если уро
вень ниже этого диапазона, то долей те рабочую жидкость.
Примечание: Тип АКПП выбит на алюминиевой табличке, находящейся в моторном отсеке, в строке, обозначен
ной TRANS/AXLE.
-Не переливайте выше установленного уровня. Рабочая жидкость Тип T-IV или эквивалент
на прогретой АКПП добавить до отметки (на прогретой АКПП)
6. Если рабочая жидкость пахнет горелым, потемнела или стала вязкой, замените ее. Для определения текучести сравните ее со свежей рабочей жидкостью, используя для этого бумажное полотенце. Нормальная рабочая жидкость легко впитывается бумагой, а плохая рабочая жидкость впитывается медленно.

Проверка уровня рабочей жидкости усилителя рулевого управления
1. Установите автомобиль на горизонтальную площадку.
2. При выключенном двигателе проверьте уровень рабочей жидкости и долейте в случае необходимости.
Рабочая жидкость ATF DEXRON II или III
Примечание: если рабочая жидкость прогрета - уровень жидкости находится в интервале "НОТ" на бачке или щупе, если холодная - в интервале "COLD".
3. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. По
верните рулевое колесо от упора до упора несколько раз для увеличения температуры рабочей жидкости до 40 - 80°С.
4. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости.
Примечание: вспенивание или эмуль-сификация указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на слишком низкий уровень жидкости.
5. Проверьте повышение уровня жидкости.
а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.
б) Выключите двигатель, подождите несколько минут-и измерьте уровень жидкости.

Максимальное увеличение уровня жидкости 5 мм
Если увеличение уровня жидкости более 5 мм, прокачайте систему.

6. Проверьте уровень рабочей жидкости.
Примечание: при температуре 40 - ] 80 "С жидкость должна находиться в интервале "НОТ" в бачке или на щупе, при температуре 0 - 20 °С - в интервале "COLD". Долейте жидкость в случае необходимости.

Проверка уровня тормозной жидкости гидропривода тормозной системы.
1. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN".
2. Если уровень находится ниже метки "MIN", то добавьте тормозную жидкость такого же типа, который был залит. Тип тормозной жидкости ....SAEJ1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Ром, спасибо.

Пожалуйста
Вот здесь написано про замену жижи в гидроусилителе:

http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 2%E5%EB%E5