Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


А вот как сейчас

Ну поднялась машина из-за пружин. А вот королловские стойки на ардюху - х.з....по приезду пиши из отпуска отчет!

Нормально ходят королловские стойки на Ардэо, все это сказки про какие то клапана не под ту жесткость. Я лично от Филдера (он же королла) поставил назад и мама не горюй, все работает и не пробивает, в меру жестко и мягко. Вообщем как и на родных

Отдал свои старый пружины корешу на филдера, поднялся на 4-5 см, стойки старые. Нихрена не пойму по весу машины одинаковы. Теперь он рад моими старыми пружинами.

TolicH спереди надо то же менять пружины - просел перед у тебя, веернее зад поднялся, а перед помоему опустился, во всяком случае на старых фото вроде как зазор спереди был у тебя больше до замены сзади пружин.

У меня стоят проставки спереди и зазор спереди как у тебя сзади. Очень удобно - бордюры не цепляю, смотрится получше и на трассе спасло когда на смещение плит попал на скорости, без проставок снес бы себе весь перед.

Вообщем придумай спереди что нибудь или пружины, или проставки и выровняй машину.

Знаю, буду менять ближе к зиме. Там и стойки уставшие уже.

А где пружины брал то за 850р???мне OBK за 2200 предлагали..........

Поставил седня новые Каябы на передок!
Что хочу сказать - никакие они не жесткие! Всё супер- в меру мягкие, как и доктор прописал.
Старые были родные "тоуота ОЕ -25". прожили 205т.км! спасибо таётовцам за такие стоечки!
Причем, старые стойки не пробивали (разве что летя через рельсы). Не гремели, всё было очень-очень мягким... Но очень стала валкой! Качало сильно на колдоёбинах. собственно это и стало приговором на замену.

АНАЛОГИЧНО!!!

Заменил сегодня задние на Каябы 341321, завтра пойду на Казань проверять.

Тоже сегодня закончил менять передние стойки и за одно заменил линки. Ощущения несравнимы, хоть и жестко, но это кому как-мне нравится! Вот еще заменю пружины сзади и амортизаторы поставлю KYB NEW SR SPECIAL, кто нибудь такие ставил?

Рынок на Индустриальной 1Б, место 114
телефон 62-36-75

по поводу надобности регулировки углов установки колёс после работ по подвеске:

0) изменение развала на макферсоне автоматически тянет за собой изменение схождения

1) если менялся рычаг вследствие повреждения его геометрии или износа сайлентблоков - нужно проверять углы

2) если снималась стойка, в большинстве случаев, когда это делается на сервисе - тоже неплохо бы по той причине, что там протяжка соединения амортизатора с кулаком выполняется неправильно и возможны изменения по отношений к углам которые были до вмешательства

3) если делаешь сам и правильно - углы останутся прежними, даже если установлены тонкие регулировочные болты


на висте и селике точил болты для регулировки и делал нужный развал. Чтобы не нарушались углы установки колёс нужно правильно выполнить соединение амортизатора и кулака. Для этого всегда делаю простую вещь: щёки крепёдного кронштейна на корпусе амортизатора и контактные поверхности кулака (и резьбы болтов и гаек) смазываю медянкой или графиткой или алюминькой - консистентной смазкой, затем вставляю болты, наживляю гайки не доводя около 1 мм до контакта, гайкой подтягиваю тормозной диск к ступице, поддомкрачиваю под тормознорй диск ступицу с кулаком так чтобы появилось усилие и простукиваю кулак таким образом чтобы он точно встал в распор в крайнее положение, обеспечивающее наибольший отрицательный развал (в сторону домика /-\ ) из возможных при данном сочетании деталей подвески;
ещё посильнее поддомкрачиваю и простукиваю и подтягиваю гайки крепёжных болтов, протягиваю их динамометрическим ключём, если он в наличии.

Если всегда собирать подвеску так, то проблем не будет. Но в сервисах если собирают на подъёмниках, то развал сыграет в положительном направлении, более того, если смазки нет, то необязательно до упора - в общем всегда есть хорошие шансы получить изменения углов установки колёс по сравнению с тем что было до вмешательства.

Если болты не точеные и не заводские регулировочные, а с базовой толщиной, то изменения углов не могут быть слишком большими, однако они возможны.

Зная, как работают большинство сервисов, по возможности, стараюсь выполнять работы сам. Вот и эта методика - личный опыт, полученный при работе с селикой гт4 ST185, вистой 41 и другими авто, у которых производителем не предусмотрена процедура регулировки развала колёс. А развал прилично меняет реакции автомобиля на управляющие воздействия.

если есть вопросы - zakopyrinma@mail.ru

по задиранию авто:

1) чрезмерное увеличение клиренса ухудшает поперечную устойчивость
авто раньше начинает скользить в повороте, то есть предельная скорость ниже
обычно не стоит делать автомобиль выше штатного более чем на 20 мм - это уже опасно

2) при изменении углов установки рычагов НЕОБХОДИМО провести процедуру переустановки сайлент-блоков, иначе они проживут недолго. процедура простая: после изменения клиренса требуется расслабить (раскрутить так чтобы гайка не доходила около 1-2 мм до плоскости притяжки) все крепёжные соединения с сайлент-блоками, пробрызгать места их контакта с рычагами и кузовом смазкой (вроде силиконовой или той же wd40 , прокачать подвеску - поочерёдно нагружая и разгужая заставить кузов колебаться относительно нового статического положения как вниз так и вверх, это позволит обоймам сб, жёстко связанным с элементами кузова или рычагов принять новое положение провернувшись на несколько градусов. После этого все соединения нужно протянуть с динамометрическим ключём. Но перед этим лучше полностью промазать все резьбы консистентной смазкой.

по опыту модификаций подвесок могу сказать, что японцы, как и другие машины имеют слабые задние пружины
скажем так, если у вас седан, то хорошей заменой оригинальным задним пружинам будут оригинальные задние пружины от универсала (обычно бу) либо неоригинальные усиленные задние пружины (ну тут и новые годятся по цене)

осторожнее нужно с лифтбэками и прочими коротышами - тут скорее как раз предпочтителен вариант замены на оригинал бу с седана, можно проверить по каталогам - скорее всего у седана они другие и более жёсткие, хорошо несут нагрузку, зад не проваливается

проставка решает вопрос высоты, но не вопрос недостаточной жёсткости и грузоподъёмности

по амортизаторам... если говорить о родных мягких амортизаторах, то всё аналогично пружинам, а вот неоригинал... часто например каяба не мучается ассортиментом а предлагает одинаковые амортизаторы на кучу машин, например что на висту 4-ку 1.8, что на камри 3 литра идут одни амортизаторы, в результате по задним можно сказать, что для висты 1.8 они точно излишне жёстки на сжатие, комфорт уходит

передние пружины чаще всего ходят хорошо и долго, ну во всяком случае на камри-вистах, селиках, марках проблем не замечалось с ними


батину ардео немного поправил простой вставкой верхней части пыльника задней стойки от sv3 - добавилось около 18 мм высоты - чуть компенсировалось проседание и стоит примерно на 5-10 мм выше заводского положения как раз. ездит уже 6 лет так

на моей 4-ке передние пружины от виндома (это кстати от нечего делать - достались дёшево ну и верхние чашки от камри-виндома) задние - разные ставлю. либо от еврокамри - в 2002-2003-м ставил или вот от грации-универсала оригинальные - немного жестковаты, а высота родная

день добрый.
Вопрос возник,поменял недавно (картриджи+пружины+пыльники)
После этого появился на кочках хороших(когда машина проседает после того как с нее сьедеш)такой звук как будто резину жует.
Что это может быть,пружины не сели или прирабатываются,потом пройдет(или хрен с ним со звуком не чего страшного)?

Добавлено спустя 1 день 19 часов 42 минуты 46 секунд:
Все промблема решилась
Развал схождение(он просто отсутствовал)
Сейчас все четко жестко работает .