Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


по поводу оборотов на D :
у меня они могут быть от 650 до 550 в зависимости от текущей нагрузки на генератор (включенного электрооборудования) и это вполне нормально
так же на х.х. (при вкл. P или N) обороты могут подняться до 700 например при включении обогрева задненго стекла, жрёт он порядочно поэтому при включении идёт скачок нагрузки и компутер в противодейсвие сам немного поднимает обороты, а потом может и обратно до 650 снизить, кароче ведёт себя адекватно
все эти изменения проходят мягко без появления какой-либо вибрации

2emer
У меня даже после глушения, когда двигатель не совсем прогрет, при переходе из ЭКО в обычний режим слегка подскакивают обороты, а тебя как?

да есть такое, но это когда прогрев был относительно не долгим, но после подскока обороты опять плавно опускаются на 650 естественно без перехода в ЭКОНО, но стоит не много проехать и мотор переходит в обеднёнку
предполагаю, что данный мотор так и должен работать т.к. всё остальное на отлично: и динамика разгона, и холдный запуск, и т.д.
и ещё: у меня сложилось мнение, что если с мотором до глушения было всё в порядке, то глушение не влияет на переход мотора в режим обеднёнки и обратно

Да все так, только по моим ощущениям этот толчек стал значительно слабее после глушения.

кстати похоже так и есть этот выход из режима обеднёнки стал как бы мягче чтоли, практически без толчка...... если чесно я уже и призабыл что он был , а может это ещё и зима влияет

Пробег по одометру 123 т.км. из них 53 накатал сам. Распыл форсунок ОК. Баланс форсунок был фиговый, но после сеанса ультразвука и трехдневного откисания в промывке, стал нормальным. Топливный фильтр новый. Тож такая мысль закралась что что то с вакуумником...

ЕГР заглушил 9 мес. назад, двумя поронитовыми прокладками толщиной 1мм.каждая у движка, ессесено после чистки колектора и замене свечей. Машинка работает хорошо без провалов разгон увереенный, единственное что омрачает расход, как писал Vovan на 1литр больше, а при нынешных ценах это уже показатель, отсюда мысль а не убрать ли обратно, за 2-3 года не закакется, а потом продать .

а какой расход сейчас получается ?
и при каком режиме езды ?

Летом 10, щас 13 по городу от дома до работы и обратно, растояния не большие, по трассе 8,5 если не топить больше 118. когда менял масло сервисник говорит у него корона с таким мотором 7 жрёт по городу, ну она конечно полегче , но всё равно впечатляет как на Витце

у меня до глушения по городу было около 11 литров, после глушения отличия не заметил, а зимой сейчас получается около 14 литров (грею в основном недолго около 3-ёх минут, догреваю на ходу при небольшой скорости), поездки в основном короткие 10км. утром на работу и 11,5км обратно домой по дороге движение плотное, сильно не разгонишься, частенько в пробке стоишь......
P.S. ещё добавлю, что расход замеряю средний при заправке бензином под горловину бака, другие методы замера это самоуспокаивающий миф.....

Народ, подскажите плиз, может и не в тему, но никто не замечал иногда на трассе при разгоне после 104 гаснет ЭКО? держишь скорость 110 например минут 5 и о чудо, загорается...и такое частенько если ездишь постоянно по городу не больше 100

по наблюдениям.. если равномерно ехать со скоростью до 90 км.ч. то двигатель постоянно работает в обеднёнке.. если ехать со скорость от 90 до 117 то двигатель переодически меняет режим работы... то обеднёнка то мощносной.. если ехать быстре то двигатель только в мощносном режиме.. это всё про равномерное движении..

Вопщем решил создать свой мануал по заглушке EGR. Напомню, что данную процедуру проделало много участнеков клуба, отзывы только положительные. Сам я не ахти какой мастер, но простые (как мне кажется) вещи можно делать самому.

1. Откручиваем 3 болта крепления защиты выпускного коллектора (лучше делать на остывшем двигателе и предварительно вд 40).
[/img]http://photofile.ru/users/vovasir/95080671/97668888/#breadcr[img]
2. В таком виде все у нас располагается.

3. Откручиваем 2 гайки патрубка с выпускного коллектора
предварительно побрызгав вд 40. Для откручивания последних я использовал такой ключ
4. Затем я пошел по своему изведанному пути (может быть кто-то делал по-другому): снял аккумулятор, корпус воздушного фильтра, и его патрубок к БДЗ. Не забудьте все что отсоединили запомнить в каком виде было до того как Вы засунули свои ручонки под капот. Получилось вот так:

5. После длительных пыток мне все таки удалось сорвать и гайки патрубка на впускном коллекторе (опять таки с обилием вд 40)
. Напомню, что я это делал после понимания что мои инструменты подойдут для откручивания в такой последовательности. Может быть (даже уверен) что без этого ключа я бы не открутил гайки с патрубка на впускном коллекторе (ох как тяжело особенно дальний).
6. Откручиваем теперь уже один болт от среднего крепления партубка: (о его наличии я узнал только после того как несколько раз хотел снять эту трубку и не понимал - почему она не снимается:)
7. Теперь можно снять трубку и посмотреть чево там есть (особе внимание уделите прокладкам, которые могут упасть при снятии со шпилек трубки - имейте в виду)

8. Вытаскиваем прокладку которая в выпускном
и впускном [/img]http://photofile.ru/users/vovasir/95080671/97669138/#breadcr[img] , чтобы сделать их подобие. Прокладки разные по форме, поэтому нужно будет вырезать обе.
9. Вот такая как в выпускном коллекторе [/img]http://photofile.ru/users/vovasir/95080671/97669146/#breadcr[img].
10. Вот они прокладки до выреза отверстий на шпильки [/img]http://photofile.ru/users/vovasir/95080671/97669161/#breadcr[img].
11. Ставим прокладки на свои места (родные я тоже поставил), затягиваем то что откручивали и собираем все что сняли в обратном порядке.

Прежде чем делать это самому по данной схеме нужно запастись хитроумным ключиком, точнее многокарданным удлинителем с металлической оплеткой и головкой на 12 (по-моему). Без него я бы низачто не открутил "задние" гайки. Открутил может быть, если бы снял БДЗ или еще что-то (может быть кто-то делал и так). "Передние" гайки откручивал накидным ключиком (на вид дорогим) руками через тряпочку, рывками. "Средний" болт в принципе откручивается легко - трещеткой с головкой, после удаления аккумулятора и воздухана. Прокладки сделал из стали, не знаю какой, толщина примерно 1 мм (про то не прогорит или нет не знаю), предварительно пройдясь мелкой шкуркой и выравниванием на тисках после сверления отверстий под шпильки.
Самое сложное в этой процедуре - срывание гаек с впускного коллектора, т.к. места там не так много и я все время боялся повредить рядом распологавшиеся трубки, в том числе и топливную. С затягиванием та же фигня - сложно было затягивать дальнюю "заднюю" гайку. Отмечу, что после окончательной протяжки гаек "на всякий случай" карданный удлинитель я сломал (было бы прикольно, если бы он сломался до этого). Также запаситесь большой тряпкой, чтобы растелить ее на левом крыле, не допускайте падения гаек, прокладок и инструментов (я уронил головку на 12, которая создала мне проблему (вибрацию) - тему создал ранее). Инструментов по большому счету минимум: накидной/рожковый (хороший) ключик на 12 - для передних гаек; трещетку, карданчики, головку на 12 для среднего болта и задних гаек; ножницы по металлу, тиски, круглый напильник, шкурку, дрель; отвертку для снятия воздушного.

Вроде написал про все моменты. Если возникнут вопросы, критика - пишите. Спасибо.
P.S. Если эта тема достойна ФАКа, значит там ей и быть.
P.P.S. После всего этого завелась сразу, никаких ошибок, ехать стала лучше (в смысле валить), расход за 1000 км после этого объективно не вырос.


[/img]

где фотки ???

Вот здесь его опыт http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=993115