Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям


Я ж ссылку на тему не зря давал. Там есть примеры с кислородным датчиком, есть вырезка из букваря вот эта. Ты все по ней делал? Сопротивление катушки на датчике мерял на снятой фишке?

...

АКПП контрактную снял. Поставил обратно свою, проведя ,до установки, дефектовку. Как оказалось коробка была уже не родная, а контрактная. В инете нашел "проблемные места" коробок U140 и U240. Обращал особое внимание именно на эти детали. Итак: Почти все в идеале. Тефлоновые кольца на крышке целые. Хаб целый за исключением торцевой части- имеется выработка и задиры. Корона целая. Обгонная муфта целая. Фрикционные диски в приличном состоянии. Но вот гидроблок оказался забитым. Почти все клапана заклиненные. 2 Соленоида также "зависли". Всё чищу и ставлю назад.
В этой коробке так же перестали работать задняя, третья и четвертая. После чистки все передачи появились! Но! Плохое включение третей, плюс ужасный букс остался! Прям как на контрактной.
Буду искать "косяки" в проводке. А контрактную АКПП продавец согласился обменять.

Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Фотографии ремонта-установки.

Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Дополнение по фоткам...

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Добавляю фотки...

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
fei5656, все верно. Но не обратил внимание на уточнение: при 20 гр. Замер произвел на прогретом датчике.

как писал vromi Самый правильный способ проверить соленоид это снять его и подавая через 23 ватную лампочку напряжение от аккумулятора смотреть как ходит шток соленоида. Я по книге посмотрел номинальное сопротивление соленоидов SL1, SL2, SLT --- 5 - 5,6 Ом, если мерить на раземе электромагнитных клапанов.

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Петруха привет!!! тебе через пару попыток можно уверенно доверять ремонт АКПП

Привет! Сопротивление в норме. Открытие также проверял.

Андрей я, ну да ладно речь не об этом, мне кажется ты слишком далеко полез в дебри, дефектовка дело конечно хорошее, но что то мне подсказывает, что надо на наружных датчиках искать проблему,проверь датчики сорости вращения валов первичного, вторичного, датчик температуры где то либо кз лмбо обрыв прозвони проводку

Андрей, не удобно получилось... с телефона пишу, экран маленький.
. Подумал Колька (spider86) пишет По делу: сделаю само диагностику на ходу, потом с проводкой повожусь. Нужна инфа- что куда тыкать..

Вот что ещё вычитал из "дорожного теста": Проверьте срабатывание блокиров­ки гидротрансформатора.
При движении в диапазоне "D" на по­вышающей передаче, с устойчивой скоростью около 60 - 70 км/ч, нажмите на педаль акселератора: частота вращения не должна резко изменять­ся. Если произошло резкое измене­ние, то блокировка гидротрансформа­тора отсутствует.
А у меня как раз буксуют 3 и 4-я передачи под нагрузкой...

Продолжение будет, очень интересно чем все закончилось?

Почти вылечил коробку... Остался "затуп" на холодную при переключении со 2 на 3-ю. Но ездить уже можно. Что сделал: Поменял фрикционы и мет. диски для 3-ей передачи, Директ Клатч (поршень 3-й передачи), уплотнительные сальники между гидроблоком и корпусом, а так же на крышке. Промыл гидроблок. Скинул адаптации. "Затуп" думаю вылечить проточкой, а затем установкой втулки в барабан под тефлоновые кольца. Кольца почти не изнашиваются, а вот металл под собой они разбивают. У меня разбило "дорожки" глубиной примерно 0.3-0.4 мм. Думаю там хорошо травит давление. Проверка "воздухом" доказывает мою теорию. Пакет фрикционнов сжимается не плавно, а с хлопком пока не "надавишь" 5.5 бар. Во время теста прекрасно слышно как убегает давление в районе колец. Для поршня задней передачи, к примеру, хватает уже 1.5-2 бар чтобы сжать диски...